Jamyang' Visions

辛卯年 2011 鄂寺僧團安居圓滿自恣解夏合照銘誌

2011-10-31T00:22:00.001+08:00

Jamyang Zangpo 攝于鄂巴寺 2011

爾時會中有一尊者。名嚩儗舍。作如是念。我今對佛苾芻眾前。以解夏伽陀伸於讚歎。是時尊者嚩儗舍。作是念已。從座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭肅。說伽陀曰。

　解夏十五日　　清淨行律儀　　五百苾芻眾　　悉斷煩惱縛
　皆盡諸漏法　　而證聖果位　　內寂外善調　　解脫而離有
　盡生死邊際　　所作皆已辦　　無明我慢結　　斷盡無有餘
　我佛最上尊　　斷諸邪念法　　及斷有漏法　　善除愛病苦
　愛滅不復生　　離取大師子　　盡諸有怖畏　　唯我佛世尊
　譬如金輪王　　千子常圍繞　　善治四天下　　調伏四海邊
　又如戰得勝　　為最上調御　　聲聞得三明　　離死法亦然
　佛子皆如是　　證滅不復生　　我今禮法王　　無上大日尊

是時嚩儗舍苾芻。說此伽陀已復還本座。

~《佛說解夏經》

夏坐圓滿之際，在此節錄佛語，也只有期許的用意，

願佛陀的正法律：能被如法如律地隨力奉行，

願佛教的正法幢：和合清淨的僧團長久住持。
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尼泊爾紀事之番外篇《彌勒讚》

2011-10-28T23:22:00.000+08:00

༈ བྱམས་ཆེན་མེ་ཡིས་ཞེ་སྡང་བུད་ཤིང་བསེགས།

།ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་མ་རིག་མུན་པ་སེལ།

།ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ།

།དགའ་ལྡན་བཞུགས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

如焰大慈盡燃嗔恚薪

如光大智蠲除無明黯

補處法王爲眾作利益

善住喜足天主我敬禮

May the fire of great loving kindness

Burn away the fuel of anger and hatred;

May the radiance of the transcendental wisdom
Illuminate the darkness of ignorance;

May the holders of the Dharma enact the deeds
Of protecting transmigratory sentient beings.

I prostrate to you who is residing
In the blissful realm heaven of Tushita.

~照片攝于加德滿都大慈寺，究給企仟仁波切的法座

~四句讚中譯于印度鄂巴寺，祿頂堪仟仁波切的法座

~藏文本摘自傳統經文，英譯摘自互聯網。

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尼泊爾紀事之末篇(Yes! Finally!) Part 2-2

2011-10-25T01:09:00.002+08:00

車子在蜿蜒的泥路上飆駛，

對迎面而來的大貨車，司機卻心無掛礙，

身手矯捷地像蟋蟀一樣，在鬼門關前左右搖擺。

我們坐在車內，開始反思自己對司機的無理要求……

「用飛的！」上車前我說。

郊外跟社區，就宛如天堂與地獄。

來到帕平，最主要目的還是為了晉見本尊金剛瑜伽母！呵呵！

就司機這種玩命的開車方式，我們直接到淨土拜見本尊的機會更大！

車子裏大家的臉都青出於藍，想必應該是在默默地把吐往肚子裏吞……

到達帕平時，橘黃色的朝陽才緩緩地滑過東方的地平線。

下了車，加德滿都河谷的新鮮空氣給我們來個強烈的心肺復蘇，

頓時整個人才從噁心與暈眩中復活。

還好帕平的聖地相隔都不過幾步路，

在決定啓程回市區前，至少還可以暫時擺脫雲霄飛車的陰影。

帕平，話説蓮花生大師曾在此閉關苦修並示現神跡；

而金剛瑜伽母的傳承祖師更是這裡的出生的本地人呢！

所以就算是個小小的村落，這裏卻有滿滿的加持與祝福啊！

印度聖人那若巴尊者在蒙受金剛瑜伽母攝受傳法後，

並沒有把此金剛瑜伽母的修法傳給西藏來的馬爾巴譯師，

反而把此法傳給了這對尼泊爾兄弟，來自帕平的瑜伽士。

然後再依次傳到西藏薩迦傳承裏頭，

一直輾轉到近第30代才外傳到格魯派去。

傳承祈請文裏，那若巴的弟子，即是龐亭巴。

而所謂的龐亭巴(來自龐亭（帕平的諧音）的人)，

指的就是這兩位尼泊爾兄弟：吉美札巴和阿旺札巴。

這兩位大德從那若巴處受得灌頂和教授後，在此地遁法實修，

而我們即將朝拜的，就是供奉著傳説由龐亭巴所塑造，

曾經開口説話的金剛瑜伽母本尊像的密宗佛堂。

Yay！（現在回想起來還是有點小竊幸……）

在自生度母殿誦經的老喇嘛

當然，除了這有名金剛瑜伽母佛堂，

自生度母殿和蓮師洞也是帕平主要的朝聖據點。

蓮師在帕平發生的故事耳熟能詳，此不贅述；

而關於自生度母殿嘛……

嗯，還是算了。

請原諒我業障深重，

對於所謂「自生」的概念，的確無法深信。

記得一次我陪一位老喇嘛在旋繞博達那佛塔時，

每繞到某一個轉角的圍牆邊，老喇嘛便會拉我過去，

再把我的頭輕輕按在一個被摸得油光滑亮的墻角上，

我當時在想這是哪門子「不共」的繞塔儀式還是怎樣？

到後來才被告知，原來那個牆角是一個自生佛像……

對此我並沒有保持任何輕蔑的態度，

在這裡，自生的度母，或是她旁邊的那頭大象，

都是順應世間的功德福報or「需求」而生起，

哪怕只要信心清淨，堅固法行，

一花一葉，皆是如來；一沙一塵，無非淨土。

不是嗎？應該要學會隨喜才是！

Pharping Vajrayogini Chapel

VY chapel 樓下的觀音

Pharping Vajrayogini Chapel，

對比起Vidhyesvari Vajrayogini Chapel，

也許是處在郊外之故，或是並非朝聖季節，

這裡顯然寂靜了許多。少了旺盛人氣，氛圍甚至有點陰森。

樓下小小的佛堂，似乎被刻意地荒廢了許久，垃圾和落葉狼藉。

上了供奉本尊的頂樓，一切才變得不那麽荒涼。

中央的佛龕，壁上鋪著艷麗的娘惹瓷磚，

主尊供奉著飛天金剛瑜伽母，又是重重的花蔓瓔珞加身。

我們燃了香，撒了花，點了酥油燈，心裏默默念著禮讚文。

一直不停地回首自己不堪的人生，淨土到底還有多遠？

突然一位歐巴桑從側廳走出來，

把我們帶進側廳，裏頭原來還另有一番天地。

側廳看起來並不像是個正式的佛龕，反倒像是儲藏間，

但裏頭卻供養著比正龕更攝持人心的金剛瑜伽母本尊像！

其中，本尊惟妙惟肖之顔，精妙入神之勢，驚世絕俗可矣！

（將來若要朝拜帕平金剛瑜伽母佛堂，一定得要好好瞻仰側廳的本尊啊！

別走寶了。）

我們靜悄悄地繞著佛龕，

眼裏端詳著墻上挂著歷代尼瓦爾阿闍黎的舊照，

偶爾還有與一些藏傳佛教仁波切的合照，這座佛堂有百年的故事要訴說。

我細細品味當中的歷史氣息，木質屋簷發出的腐味和著香與花的熏染，

它的秘密，比起任何虛構的小説更動聼，更動人。

古城 Kathmandu Durbar Square

探出頭的可怕雕像

Kumari Bahal, 活女神的宮殿

活著，卻對賴以依存的世間感到困惑，

活著以外，是否更有美妙的存在方式？

走在古城的街道上，我們化身為古人。

在時空交錯之中，我們尋蹤覓跡，為一睹她非凡的倩影，

她是女神，人們簇擁的活女神，

褻瀆她的人將遭天譴，萬劫不復；

恭敬她的人將獲護佑，所願滿足。

當她神職屆滿，落凡的她，在初嘗顛倒的社會價值之後，

在當初的信徒眼裏，也只容得她在寂寥的宇宙邊境，獨自地在香消玉勛。

是聖是凡？到底還是人的分別執取說了算啊！

尼泊爾多我來說，

熟悉度不能比照印度，依戀度更是無法直媲印度。

那到底尼泊爾給我的觀感，究竟有什麽可取之處？

它是釋迦佛陀的溫柔故鄉，它有春夏秋冬的溫和四季，

它有純樸天真的溫厚子民？它有頂天立地的須彌山脈，

它有獨具匠心的藝術内涵，它有神乎其神的宗教文化。

Oh ya! 它還提供Visa run的便利……

整個尼泊爾旅程的結束，（早在一年前就結束了……）

剛好是一個季節的更遞，這也代表著一個因緣的轉變。

到了今天的最末篇，我終於還是得對「無常」俯首投降。

在這趟旅行中，面對了太多無法想像和難以理解的問題，

對於這些疑惑，其實早就有答案，我又何必庸人自擾？

乃至走到生命的盡頭，這原本是我一生的心願所繫，

目前，我還是必須釋懷，除此之外我別無他法。

我只能從中嘗試攝取任何有營養的教育價值，

不然，這一切都只能淪爲泛泛的經驗談啊！

「反正尼泊爾很近嘛！隨時都可以去啊！」

但對我來説，它甚至比我憧憬的阿富汗，還要遠得許多……

—〈完〉—
請和我一起感念我在尼泊爾的大恩人：點我

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尼泊爾紀事之末篇(Yes! Finally!) Part 1-2

2011-10-24T01:49:00.006+08:00

今生就是那麽樣地開始的。~《七點鐘》

佛世時代的毗舍離城（廣嚴城），

在當時的印度，它是個實行共和主義的聯邦國，由八個部族共同組成。

其中一族，即是有名的（至少在經典裏頭）「離車族Licchavis」。

在佛滅以前，離車族人曾向佛陀請教富國之道，

而佛陀也為其開示了七種能令國土強盛的辦法（詳見大般涅磐經）。

在大小乘的經典文獻裏頭，

凡是有機會出現的離車族，不管是僧俗弟子或是外道百姓，

幾乎都會特別強調種性而稱其為「離車子」。

離車族在佛教史上一直有著挺相當的位置，

佛滅後均分舍利的八國裏頭，離車族就是其一。

然而，定都毗舍離的離車族，自古忍受來自鄰國摩揭陀國的侵略壓力，

其種族勢力總是不停地浮沉，直到孔雀王朝後期阿育王統一政策的落實，

離車族人便舉族暴走，遷徙到北部（即現在的尼泊爾）去。

雖然沒有文獻可以證明曾經統治過尼泊爾的離車子王朝是原自印度；

但還是有人認爲，離車族其實就是現代尼泊爾特有的少數民族：

尼瓦爾族Newari。（比較可靠的説法是加德滿都谷地的原住民。）

不管是尼泊爾人或是尼瓦爾人，一般上都會被歸納到藏緬語族的系統裏，

從長相或性格上推測，幾乎不會有人把他們跟純種的雅利安人聯想在一起。

尼泊爾供養人

或許是族人祖宗的宿世善根吧？

尼瓦爾人跟佛教，一直有著藕斷絲連的香火因緣。

這該怎麽說呢？這無須從支末去觀察，事實倒是顯而易見。

他們甚至認爲，他們能夠依山傍水而居並不是事出無因，

加德滿都河谷，還是文殊菩薩的慧劍所辟出來的……

後期大乘的密教思想，被尼瓦爾人的發揮得淋漓盡致，

他們對佛教別具一格的解讀，從很久以前就已自成一家。

他們自己組織僧團，以耆老為首的在家僧團（而非正統的釋子出家僧團）。

他們僧階機構完整，從實習僧到金剛阿闍黎，

他們從事祭祀儀軌，驅邪禳災打齋一應俱全，

他們奉佛教從外道，似是而非但卻不可置否。

以文化發展為考量的話，尼瓦爾人確實豐富了密教的色彩，

但就教義的純淨度而言，卻在已充滿挑戰的密教修持裏，增設了更多陷阱。

該如何分界尼瓦爾（佛）教？

應該就是介於印度教左道思想與佛教之間的緩衝區……

佛塔石像

加德滿都，某個綿綿細雨飄忽的晚上。

我們四人擠在博達那佛塔附近一家餐廳戶外用餐區的帆布傘底下，

強風不停地把雨水吹進來，我們竟然很一致地左閃右躲，

耐人尋味的是，室內明明就只有十步之遙。

當然，我們不至於要等到全身濕透才能了悟「餐風飲露」會何等狼狽，

大夥兒還是很知趣地往室內移動，繼續我們的爭論。

在開始我們的討論以前，

我並不知道「外道」這詞兒，竟可以有那麽多面的詮釋。

讓我意外的並不是這些多面化的各種理由，不管成不成立。

而是：同樣是教內的釋子，對「外道」的見解和定義卻那麽不一。

我們討論的是：「外道」在尼泊爾佛教界的定義。

原來這才是炙手的原因。

就佛教自持為「內道」；

相對的，佛教以外的學說自然就是「外道」了。

「外道」這詞兒具不具貶意？你覺得呢？

能夠明確地界定「內道」與「外道」，

皈依學處才能確鑿地成立。我是這麽認爲的。

但問題是：如果你在尼泊爾！要區別印度教和佛教？

在這裡甚至可以當作是個評分常識的考驗喔！

話説尼泊爾從一開始就是印度（直到近期才成立王國），

以宗教的普遍度而言，印度教一直是該國的基礎；

從印度佛教的開展到流傳，後來再加上大乘的盛行，

不管在時機還是地理上，它一直有著極爲便利傳播條件。

它的宗教思想在吸收、滲透、醖釀、糅襍過後，最後成型。

沒有人比它更具有多重時代感與複雜的特色性質了。

所以，要嚴格地區分內道與外道，

在這種節骨眼上，幾乎是不可能的事情。

對當地人而言，也著實沒有必須分別的必要。

宗教在此地所扮演的世間角色，

雖不盡然都是空泛的虛妄橫計，

然，世擾俗亂的社會風氣，啼饑號寒的生活壓力，

祭祀供養以祈求安樂的心理；「有拜有包庇」的實際功能性，

才是務實的市井之民所負擔得起的精神消遣。

尋覓正知正見對苦難衆生來説，甚是力有未逮。

即便是神佛不分，虔誠敬畏和懇篤的信仰，

在撇開解脫的保障之後，這是他們僅有最富足的資產。

簡單地用過晚餐後，雨開始肆無忌憚地狂下。

當天剛好是半月，在佛塔周圍擺攤銷售酥油燈的攤主

急急忙忙地將燈桌搬到屋簷底下；風雨中的殘燈仍在燃燒。

By the way,其他三人即是：侍者滇巴喇嘛，貝瑪喇嘛和寶清街貢噶喇嘛。

就算回到加德滿都，自然醒仍是遙不可及的妄想執著！

為了趕赴早晨七點的早餐約會，勉強洗過冷水澡後就出門了。

到離開前一天才發現寺院的水龍頭裝反了，藍的是熱水，紅的是冷水。

我竟那麽大意白白咬緊牙根受凍了那麽多天。

繞過究給仁波切的舍利塔，塔内是慈祥溫和的彌勒佛像。

當天的早餐是紫灰色的蕎麥餅。

用了早餐，仁波切稍稍叮嚀和簡單地交待幾句後，

便和夏仲仁波切出發到某處延續前一天傳授的大威德金剛教學。

我和侍者們便僱了輛小轎車，往該去的地方駛去。

陽光透過雲霧，把金光遍灑在這塊神聖的土地上，

遠方的喜馬拉雅山脈為渾渾噩噩的衆生拂過陣陣涼風。

現實上，早上的市區裏卻又是另一番熱鬧的風景：

大卡車、小轎車、機車、人力車、烏煙瘴氣此發彼應。

車笛鳴、喇叭響、鈴聲，叫賣聲，互相喧囂此唱彼合。

躺在路中央的牛神，心無旁騖地睡它的安穩覺。

車窗外的景象，是了然的眾生相。

狗只徘徊在排水溝裏覓食廢棄的廚餘，

穿戴鼻環的婦女把滿嘴的檳榔吐在它身上。

在商店與食肆間遊蕩的無聊青年口叼著煙，煙灰滿地直彈。

小孩聚集在零食攤上購買香料豆子，隨手把包裝扔在腳下。

晨間剛開店營業的商主把打掃完畢的污水往門外潑。

加德滿都，無疑是尼泊爾境内，環境污染最嚴重的地方，

無論走到哪裏，都是如雷的噪音和襍陳的氣味。

看在眼裏卻對這一切已煩膩的司機，

漸漸緩下車速，最後把他的甲蟲停泊在一座橋上。

橋下是被垃圾屯塞得無法暢流的小河，並發出無比的惡臭，

車後橋尾不遠處，是瑜伽士的俱樂部：焚屍處墳場屍陀林。

車前橋頭稍近處，就是我們的目的地，金剛瑜珈母小佛堂。

Vidhyesvari Vajrayogini。

據聞，這座佛堂的「加持力」非比尋常！

它的所在位置，焚煙迷濛的墳場本身就已經是個賣點，

世紀至今，這個墳場還是個秘密行者聚集修持的聖地。

這裡，白天會有禿鷹盤旋，夜晚還有豺狼嘶嗥。

難道這還不能說明原因嗎？（到底是怎樣？？不告訴你。）

雖然說我們所朝拜的是金剛瑜珈母的「佛堂」，

但這類「密宗佛堂」（下面帕平金剛瑜珈母佛堂也入此流。）

是由以上所提到的尼瓦爾在家僧團所經營的，

有些是世襲傳承，有的則是蓋其組織所擁有。

密乘佛教在尼泊爾的修持率相當地高，

而當地的秘密組織最獨鐘《勝樂金剛密續》，

這些密宗瑜伽行者有時並不稱自己為佛教徒（也許他們真的並不是。）

但他們對《勝樂金剛密續》的見解與實修，

乃至一些西藏的上師或仁波切，都要自嘆不如。

注意沒有？門上有眼。

跨過繪有一雙大眼的門後（他們很喜歡眼睛？門或佛塔一定要開眼。），

突然一只鵝爸爸擕家帶眷躡蹼躡足從我面前走過，

放眼望去該佛堂，除建築規模與風格稍有宗教氣息外，

裏頭所住的人和所做的事，就如一般民宅無疑。

屋内的老伯伯在搗辣椒干，屋外的老奶奶在曬大米

小妹妹倚著石像在寫作業，媽媽不時對她抛來幾個瞪眼，

嗯，她爸應該就是這佛堂的阿闍黎了，我想……

護法石像

在出發前曾問說是否需要先買上什麽供品之類的，

得到的答案竟然是很現實的：「把現金帶上就行了！」

乍聼還以爲是哪來的市儈之徒庸俗的口吻；

但確然，來拜拜？廟祝期待的還是白花花的銀子！

這種「積功德」的方式永遠是所向披靡，百戰不殆的。

實際上，這也為外國香客帶來了不少方便，

因爲往往我們都不甚清楚該如何祭祀，或說該如何「正確地」祭祀。

這畢竟還是別人的家呢！

其實所謂的祭祀供品，除了是滿滿的香花燈塗果；

再怎麽說，還是缺不了那一顆恭敬虔誠的心啊！

廟主有點不耐煩地催我們快作抉擇。

我看著一整桌的酥油燈，還在尋思到底要抉擇什麽？

要點燈就點燈唄！難不成供燈群中有暗藏幸運簽的？點完會抽獎？

當然不是，原來同樣是酥油燈，還是有不同價位的；

而決定價錢的，竟然是燈杯？！

以供燈的大小來決定價錢當然合情合理，but 燈杯？

輸人不輸陣，累劫的分別意識使然，

最後我還是選了銀制雕花的供燈杯……

佛龕頂端的金剛瑜伽母壇城，別忘了擡頭看哦！

小陰暗的佛龕裏，

有四尊顯現不同外相的金剛瑜珈母（美少女啊！呵呵……）。

廟主幾乎快要把她們當作自己女兒來打扮了，

她們穿著紅色印花窗簾裁成的天衣，

腦袋頂著富豪施主供養的銀制天冠，

身上挂著各種花蔓、瓔珞、金銀珠寶，

腳邊擺著信徒盆滿缽滿的祈願與禱祝。

木雕屋簷

點了驅除暗昧的燈，發了早生淨土的願。

聼著廟主為我們向本尊大展歌喉地祈福，

禱詞在佛龕裏回蕩著，本尊也震耳欲聾。

間奏廟主在我們眉心點了黃丹後，便從他自Hi的歌詠狀態中恢復神智。

最後還從本尊腳邊抓了各種供品餅乾往我們手裏塞。

（銀制雕花供燈杯的差別待遇？）

猴子山的猴子

途經一個寂靜的小村子，

穿越一條繁忙的大馬路，

攀上365級的垂直階梯，

我們到了俗稱的猴子山。

爲什麽被稱爲猴子山？

除了數量龐大以外，想必那些猴子必然有些可取之處。

後來，有人（當地人哦！）告訴我，它們是文殊菩薩的頭蝨的化身……

是的，你沒看錯，我也沒打錯：

它們是文殊菩薩的頭蝨

天啊！尼泊爾人跟文殊菩薩真的很熟，

什麽東西都可以染指文殊師利法王子，

菩薩也不知道要跟誰喊冤了：「我沒長頭蝨！！！」

恐怖階梯

加德滿都景致

攀過幾近垂直的恐怖階梯，

我想我又突破體能極限挑戰了。

365個梯級的設計肯定有它的用意，

當然不外乎就是爬過就會消業障云云。

到了頂端後就可以俯瞰整個加德滿都河谷，

縱然面對這遼闊的視野風景，我仍然無法氣定神閑地好好欣賞，

小滇巴喇嘛趕緊為驚魂未定的我買了根冰棒，

我一手握著冰，一手還緊緊抓著板凳邊緣……顫抖著。

蘇瓦揚布大佛塔

關於佛塔的歷史起源，旋繞供養的殊勝功德等等，

我就此略過了，原因無它：我寫不出來。

就算綜合了各類人種的口頭敍述，還是各方學者的考察論述，

對我而言，這類傳奇只能用不可思議（literally 不可思議）來形容。

這些聖地的歷史可以由印度教徒自由發揮，也可以讓尼泊爾人憑空想象，

甚至尼瓦爾人的繪聲繪影，到最後西藏人的依樣畫葫蘆，

我們只能在衆説紛紜當中，用基本常識去判斷，

但是，在這裡「常識」又能算什麽呢？

我並沒有也不敢否定任何説法，但在我的理解中，

固然免不了懷疑，但也不至於厭惡排斥更不會詰問駁辯，

聖地也好；勝跡也罷，在參訪的過程中我依舊信心具足，殷重懇切。

它們不可捉摸的真相，在我的思維裏，將只是被知會過的記憶而已。

後山路邊攤小吃

在回程的路上，可能侍者們覺得我得去收收驚？

所以要帶我去一座非常靈驗的大黑天護法神殿朝拜一下，

「嗯，其實也還好，說真的比起護法殿，我比較想去國立博物館耶……」

他們顯然沒有把這話聼進去，自顧自地指揮司機了起來。

非去不可的其實是他們並不是我，但我也沒有感到意外，

只能更深刻地理解，密教徒對護法神情深意重的依賴情懷，

是如此理所當然又無可厚非地強烈。

請千萬別嘗試挑戰這種思想！

護法神殿入口

入殿前，

侍者們在殿外不遠的一家「飲料鋪」買了該買的「飲料」，

而且是大手筆地毫不吝嗇，盡竭所能地廣申供養哦！

（怎麽跟在佛塔點燈時的斤斤計較相差甚遠？）

才剛步入神殿範圍不久，我差點沒被嗆暈！好臭！

殿內供奉著一尊gigantic的大黑天神像，

比我還高還胖，而且還戴著墨鏡。

來朝拜的人寥寥無幾，多半都是中低產階級的中年男士。

侍者們很純熟地把飲料倒進大黑天手裏捧著的「容器」

再溢滿流到本已經濕濕粘粘的地板，廟主還坐在上面忙著清點供養金，

偶爾擡起頭確定我不再對殿內照相。

但我已經照了。

傍晚回到寺院後，仁波切問起我們當天的行程，

依次報告後，便提到了這座位在閙區之中的護法神殿。

「厚……這家是一定要去的。」突然仁波切眼神麻利橫掃過來說道，

驚！此中瞬間，我不確定自己是否看到了所謂的黑洞……

尊重版權，請勿盜圖！

contemporary + realism

2011-10-16T23:43:00.001+08:00

Artwork by Ang Tsering Sherpa

尼泊爾紀事之六篇

2011-06-22T07:16:00.000+08:00

「道場」
即是以修道為務，證道為目的之場所。
《沙彌律儀要略述義》卷1：「閑晏修道之處。名為道場。
緣佛初坐菩提樹下。成等正覺。故以此處為得道之場。
今以人間法事。而為道場者。亦由檀信虔誠。奉請三寶。以求福利。
是故凡供佛轉法之處。稱為道場。」

道場對出家人的意義，
不是制式辯學的學術單位，
也不是以經懺儀軌謀利的職場；
更不是專營人情眷屬的子孫家廟，
而是，修道、辦道、證道之處。

道場之為道場，
外相上，一般是指硬體的建築規格，
作用上，主要能夠安住僧團，以資行道，
而體質上，該是由十方覓道而集的出家僧尼。

僧之所以為僧，
有別於俗，並不只是剃髮染衣的僧相；
而是勇於辭親割愛，志求出離得那一念「道心」。
對出家人來說，佛法見地的深植極其重要，
但，能夠讓出家人安貧守道，慧命永續，
經得起世間紛擾的考驗，世俗愛染的誘惑中能端正自身的，
也只有堅固的「道心」了。

道場所凝聚的，是出家人可貴的道心。
從出家因地的矯正，到正確修道思想的灌輸；
從僧團共住的概念，到健全僧格的完善培育，
以解脫世間為訴求的道心教育，也只有道場所能提供。
在和合無諍的僧團內共住共學，才能滋養道心，增上道業。

〈工程中的大殿。〉

〈在和合無諍的僧團裏共住共學，才能增進道業。〉

在Jomsom等待多天，撥雲見日之後，
飛機終于劃過Pokhara雲霧彌漫的天空。
雪山與雲層在陽光的折射中，映出一片刺眼的亮白，
低頭鳥瞰著被季雨洗過的城市，油綠的稻草在畝畝農田中蘇醒，
我又回到了這片可愛的綠色方舟。

在Pokhara青山滴翠的小城裏，Sarangkot的山下，
有當地目前為止唯一一座薩迦派的寺院：
Pema Ts'al Sakya Monastic Institute。
寺院的地理位置極佳，坐在山的懷抱裏，
還有潺潺的山澗從中湧流。

十年前動工，至今仍在擴建的現址，
是院長Lama Kunga Dhondup，細水恆流的耕耘。
從當初只夠經費蓋的一排簡陋校舍開始，就已致力辦學。
Pema Ts’al ，蓮花池之意，是道心種子發芽的地方。

〈佛學課程進行中。〉

家鄉在Lo Manthang的Lama Kunga，
和塔澤堪仁波切是一起成長，同食同眠的夥伴，
長大後，Lama Kunga遠赴印度大吉嶺閉關進修，
然後到了美國為國家博物館整理革命中幸存的西藏文物。
後來與Khenpo Lama Pema Wangdak聯手成立Pema Ts’al，
旨在能夠方便Mustang地區的出家人不必遠赴加德滿都或印度，
在Pokhara就能研修佛法，學成後亦可將佛法回饋Mustang，
讓日漸沒落的Mustang佛教文化，由此獲得維護和振興。

〈小喇嘛們的作業。〉

寺院的教育制度，有佛學與世學兩种：
為年長學僧佈置的佛學教育，由從宗薩佛學院聘請而來的堪布負責指導；
為小喇嘛設計的一般教育，如語言術科等等，則是聘請當地的尼泊爾教師
跟著政府的教育指南教學，偶爾也有外國來的義工給學僧們上課。
課前集會，除了有每天固定念誦的文殊禮讚，
每週的週會，還會唱誦西藏國歌和尼泊爾國歌。

抵達的當天，剛好是休假日，
季風徐來，流水淙淙，學僧們在河邊戲水滌衣，
棗紅的僧袍點綴著青山綠水，灰色的霧氣籠罩著對岸的雪山脈。
慵懶濃滯的雲霧漫天，預告著我接下來將體驗的悠閒步調：
每天早午和Lama Kunga、堪布及外國義工們一起用餐，
每天黃昏和Lama Kunga在寺院環境內散步聊天吹季風，
和寺院的職事僧Tashi Wangyal到傳統市場採買馬鈴薯，
和兩位分別來自英國和美囯的義工暢聊天南地北和佛法？

〈學僧們在河邊滌衣。〉

〈Tashi Wangyal 與 Lama Kunga Dhondup，攝于Sarangkot，背景山下即是寺院所在。〉

我在Pema Ts’al住了一個禮拜。
說實在，在Pema Ts’al所見的純真，
是我人生經驗中，目前為止最為珍稀的部分。
寺院裏的和樂與和諧，學僧們克勤克儉地安貧樂道。
眼看Lama Kunga與喇嘛學僧們親切的互動和其睿智的隨機教育中，
竟也影響了我對所謂「佛行事業」的体認和看法。

在Lama Kunga身上，我看見有別於誇誇其談的堅定心力。
僧伽的培育，不是癡人說夢也沒有癡心妄想；
道場的建設，更不是仰賴於空穴來風的所謂「福報」，
而是扎扎實實地身教言教，隨順因緣的付出。

〈Lama Kunga正向Thartse Khen Rinpoche獻供曼達拉。〉

〈絕大部份的小喇嘛都是Mustang人。〉

正知正見的有無，法義與行持的結合與否，是僧伽素質優劣的關鍵。
所以說，堅定的信仰和僧伽教育的熏修，是每個出家人的根本。
道心得要與道行相應，出世意樂和行為務必踏實，
只有名正義實的出家僧尼，才堪能消受檀越信施的殷勤供養，
究竟上，也能為佛教的住世與流傳撐起一片氣候。

《維摩詰所說經》卷1〈4 菩薩品〉：
「『如是，善男子！菩薩若應諸波羅蜜教化眾生，
諸有所作，舉足下足，當知皆從道場來，住於佛法矣！』」

〈Pema Ts'al Sakya Monastic Institute〉

蓮花池，栽培著出淤泥而不染的蓮花；
蓮花池，孕育著世間泥漕中清淨的僧伽。

尼泊爾紀事之五篇

2011-06-21T03:24:00.000+08:00

July 2010 Murmuring @ Jomsom-Mustang
幾近死沉的候機室裏，我坐在登機門的正前方，
眼神空洞地直視著空蕩的飛機跑道，
今天已經是第三天了，我要去哪裏？

每天早晨五點勉強地從床上爬起，
面對著經常落石的山壁，梳洗。
然後帶著浮腫的眼睛，酸痛的背脊，
走上一段風沙飛揚的黃土高坡，
再過一條波濤洶湧的黑水江河，
去趕晨間六點半的首趟飛機，期待今天是好天氣！

雲霧氤氳遮蓋了半邊天，飛機今天到底飛不飛？
每天這種漫長而且毫無結果但又必須出席的等待，
狠狠地抹煞了所有值得期待的理由。
因為雨季的緣故，往返Jomsom與Pokhara之間的航班，
並不是有錢就可以坐得到，這還得看老天爺的脾氣。
每天手裏握著發皺而且塗改多次但又捨不得退的同一張登機証，
耐心說服自己沒有多餘的力氣來面對改換陸路離開的艱辛，
~~（更換三次擁擠的巴士，加上一段長達一小時的步行，~~
~~還要冒落石砸頭的風險……）~~
我想還是算了，不想累慘自己，還是讓我等吧……

〈雲層之上，原來真的有天堂。Dhaulagiri ·Nepal〉

~
所以嘛！早在初篇時就說過了，
「等待」就是我在尼泊爾的宿命。
前後等了近一個禮拜，才順利「登機」，
離開幕斯塘的種孫Jomsom，安全著陸波卡拉。

尼泊爾紀事之四篇

2011-05-25T05:02:00.001+08:00

2010 July
Gone with the Wind, Mustang.
本以為會被安排挂寺院的單，但堪布堅持要讓我們自在些，
因此另外把我們安置在一家德國烘焙屋兼旅館的閣樓裏。
在這挂滿度母畫像的橡木閣樓，我度過了人生中第一次瀕死？
其中一天，寺院在舉行年度歡慶，我用過午飯後就先回到旅館。
由於前幾天的曝曬加上又熱又冷的溫度矛盾，我發燒了。

閣樓上本該很安靜，
強風透過緊閉的窗戶隙縫在狂傲地嘶嘯。
桃子樹上的果實不停地搖頭晃腦，幾乎沒有停下來的一刻，
旅館老闆挂在窗外風乾的肉類，也跟著一起翩翩起舞。
在這裡，大家隨著風沙纏綿，好不寂寞。
我躺在床上眼睛直瞪著橡木天花板。
聼著Madame Butterfly，獨自哀憐……
這戯碼當然不會就這樣一直誇張下去，清醒點！

就像是一般生病時都會被要求多吃飯補以補充營養，
不知哪來的誤會還是迷信，我也認為生病也該多洗澡，
感覺灰塵就是病菌，而病菌就像是長在身上的雞皮疙瘩，
洗澡後的乾爽，幾乎是唯一可以把我治愈的錯覺。
但面對山上複雜的瓦斯電爐熱水系統，我還是束手無策。
電流亂竄瓦斯冒氣後，火苗在系統裏一直不穩定地燃燒，
在一番觸目驚心的水深火熱之後，我差點沒把自己煮熟。

〈從Kagbeni寺院頂樓俯瞰，對岸是Kali Gandhaki渾濁的河水。〉

〈四季不斷的強風，啓發了風力轉經輪的Idea。〉

〈在Mustang的任何一個村子，都會見到塌落的古建築。〉

〈Mustang 的地標，就是這種臃腫型的泥筑佛塔。〉

〈當地居民以種植蕎麥等穀類為生活資源。〉

〈民宅屋頂上，一名老婦人正忙碌。〉

〈一步一腳印地散步。〉

〈貢噶喇嘛俗家的客廳擺設。〉

〈Jarkot的薩迦寺院。〉

〈大殿內的佛像。〉

〈Dzong，稚小的沙彌在自習。〉

〈Dzong，當地風俗，以牛羊角為避邪功能。〉

〈大殿樓上的經堂。〉

〈大殿內的佛像精品。〉

在Mustang，
寺院的存在，就是村子的據點，
而各個村子相隔的距離，對我來說，都是一番折騰的翻山越嶺，
但對在地人而言，互相來往就像到隔壁瘄邊串串門子一樣地方便。
每間偌大偌小仍在運作的寺院，都是年過五百的古跡，
當初，覓寺院而居的當地村民，以法為依歸的的生活形態，
在現今的Mustang，幾乎都是由老一輩居民的原封不動地傳承著，
Mustang的登山准証之所以會那麽昂貴（每日70美元），
多半理由，都是為了要保護這塊獨特的社會文明。

我翻著翻著筆記本，看著在當時當地寫下的潦草文字，
那裏的風塵僕僕，就像龍飛鳳舞的字跡一樣荒誕無稽。
故事終究是故事，文字依然是文字。
我自己也不確定，自己是不是真的要把筆記本裏所有日記都公諸於世？
這樣做到底有什麽意義？或許，是深怕被自己的記憶抛棄，
也可能是為了留住那美好的思緒，以及悄悄流過的歲月痕跡。
但，在Mustang受人恩惠太多，如果真的要寫，
似乎真的會是沒完沒了的流水帳，又有誰會想知道？
誰會理解在高海拔的Mustang，我如何度過世足決賽？
在前往某座村子時，我又如何從一場車禍中幸存？
過去的已經過去，對現在來說也只是一陣雲煙過眼，
念玆在玆，都應該活在當下才是。

直到後來的日子，我還是無法相信，
我竟可以在Mustang待了近半個月！
回憶起來還真是餘悸猶存，我承認。
就算我必須是個遠離世間塵囂的僧人，
偶然地造訪Mustang，和虛情假意地流連忘返，
永遠都還是個不切實的人生幻影當中，
其中一點可以向人說嘴的事情罷了，
畢竟，它只是絢似曇花的海市蜃樓。

關於塔澤堪仁波切2010年在Tsarang升座的報導，
請回顧：《因緣再現・幕斯塘 Mustang》

在未來還沒趕上以前，我必須得先終結Mustang的部分。
否則，一直避實就虛地闊論往事，並不是我的本意。
Mustang 這個神秘的國土，對我來說，到底是什麽結論？
這點，以Susan Griffith-Jones拍攝的紀錄片影像來概括一切。
（就只有影像喔！她的Narration跟Mustang一點關係也沒有！
這紀錄片曾在台灣由原動力文化發行DVD，名為《無死密境》）

View this movie at cultureunplugged.com

尼泊爾紀事之三篇

2011-05-04T05:08:00.002+08:00

〈博物館裏的觀音菩薩〉

〈Marpha主要出產聞名國際的蘋果，以供釀製酒醋。〉

〈Jarkot則產Tora（Seabuck-thorn 沙棘），以提煉濃縮果汁。〉

July 2010

聼列喇嘛是仁波切委任的寺院工頭，

他每天除了要監督蓋寺的工程進度，
張羅鋼筋水泥，料理石塊瓦塼等大小事務，
還要充當勞工康樂股長，聯誼所有建築工友。
在我抵達以前，聼列喇嘛卻失業好一段時間了，
原因無它：建寺基金已囊空羞澀，正待進補中。

距離寺院莫約五十米之遙，
聼列喇嘛租了間玲瓏別致的四合院，
這房子的結構，分別由廚房、臥室、儲藏室和客廳四間平房組合而成
中央有個小庭院，唯一的廁所卻奇怪地設在整座建築的最外面，
所以不管是晨興夜寐前後的梳洗，還是平時的大小便溺，
都得在寒風刺骨之下進行。


〈巷弄之間〉

〈就是這間Cozy的小房子〉

〈三怙主的咒文石刻〉

間隔在這座房子和寺院前的空地，

是往返Jomsom和Muktinath之間的吉普車站，
上下Mustang，交通工具中除了有四輪驅動的車子，
傳統的運輸方式，就是騎驢或乘馬。
但以驢馬代步卻是最費力又耗資的，
只有當地的居民以馬幫為馱而經營物資交易，
一般的遊客或朝聖客都會搭乘較方便的吉普車出發。
乃至到了Muktinath以上的地方，才非以馬乘不可。

｢我沒有要爬山。｣
這句賭氣的話，是所有噩夢的開始，
明知道要出征Mustang，我還是無法平心靜氣地接受必須登山的事實。
所以早在要來尼泊爾之前，一切必須的登山裝備都被excluded在行李之外，
我還為自己Traveling light而沾沾自喜，
一直用Captain Haddock的話自我安慰：

〈點擊放大〉

可到後來……

｢我們還是『散步』到山上去吧！｣我說，聼列喇嘛瞪大著眼。
我想，如果匆匆忙忙地搭吉普車上山的話，
美景當前卻不好好慢慢地欣賞，還真是愧對自己啊！
反正我也是散步，不是登山哦！~~（鐵齒）~~
在Mustang，｢散步｣或｢登山｣只不過是兩個詞代表著同一個意思。
我還是讓我自己掉進這個陷阱裏頭。
所以說美景如夢似幻，不可得也！

接下來發生的，是一連串的笑話。
首先請看我出征的裝備，一個黑色的背包裏頭有什麽玄機：
七衣和大衣（五衣已穿在身上），這是必須的，背包已滿了一半。
電腦和充電器~~（不要笑！）~~塞！
一台單眼相機，一台拍立得+底片，再塞！
隨身筆記本，登山証，一本書和衛生用品，塞塞塞！
在背包塞爆以前，我們出發了。

我們循著Kali Gandhaki，逆流而上，
東臨Annapurna (8,091 m)，西面Dhaulagiri (8,167 m)，
走在全世界最深的峽谷，而谷地裏流暢的，
除了Kali Gandhaki的深色濁流，
還有雪山的溶冰摻和雨水而泄的淨水甘霖。

〈逆流而上〉

〈色彩鮮豔對比〉

〈對岸又一村〉

一路上，眼前所見的一切，

是單調又豐富的景色，相互對比卻又不傷和氣，
藍天還是一貫地湛藍，而白雲是主角也是配角。
土黃色的峭壁在低吟，灰色的河水在滔滔回應。
凜冽的風聲不停呼嘯，驢馬的銅鈴也脆音蕩漾。

如果問我，當時有沒有後悔決定｢散步｣上山？
我當然會否定，如果不是這雙廉價的沙灘拖鞋，
也許我會更樂意地分享散步上山的樂趣。
誰會預料到我真的可以那麼天真？~~（白痴？）~~
登山的武裝竟是平常日子的休閒風！
連身上的風衣也是聼列喇嘛借的，
只有耍帥的墨鏡是我自備的。

〈拖鞋登山客〉

〈馬蹄與拖鞋〉

雖然是七月雨季，

近在眼前的雪山，寒風顫顫不斷吹習，
遠在高空的太陽，在此刻又變得更加親近。
我光著頭，頂著日冠，躊躇滿志地唱著風和日麗，
卻忘了惡毒的紫外線，正烤著我脆弱的頭皮。
所以，熬過跋山涉水的萬苦千辛，
終于到了第一站，Kagbeni。

Devotions

2011-03-21T18:00:00.003+08:00

Devotions by Luigi Fieni, Lomanthang, Mustang, Nepal 2008

Here I come, a handful of prayers devoutly poured in whispers.
Words like food for the soul.

text & images © Luigi Fieni

尼泊爾紀事之二篇

2011-03-10T06:14:00.002+08:00

July 2010
Murky, Murky Sky @Pokhara
靠著落地窗邊的床上，入睡前我枕起自己，往窗外望去。
算是幸運吧，窗外茅擔人靜，和室內一樣暗暝蒙，
只遙見山上的和平塔Shanti Stupa還亮著燈，就像天邊的一顆星。
習慣性地在睡前都要總結一下當天的人生：

白天，等了半天才被告知航班取消，明天請早，
累得窩在旅館一直昏睡到晚餐時間，才把當天的三餐一次用完，
然後在湖邊逛逛，到書店翻翻地圖，
只要路過門前站有待客的尼泊爾服務員的餐廳
或是和穿著燈籠褲，頭髮糾結成塊狀的西方背包客面對面差身而過
都是合掌的問候Tashi Delek，也有直接在面前唱起六字大明咒的。
Pokhara雖然在旅遊淡季的夜晚，還是一樣生氣蓬勃。

回到旅館洗了澡，面對著窗外的田園和山頂的佛塔做晚日課。
與其說是殷勤懇切地祈禱，不如說是在苦苦哀求，
希望龍天護法佈施方便，在隔天放晴，讓飛機飛起來就好……

昨晚到底有沒有下雨？因為停電，我睡得正沉。

拂曉，來到機場的同一個櫃檯向同一位空姐Check-in，
坐在同一群印度人旁邊，聼著他們唱同一首歌，一起等待同一架飛機。
這群澳洲來的印度人都是要到Muktinath朝聖的印度教徒，
虔誠得不得了，圍在一起高聲吟頌不知是讚嘆Krishna還是Shiva的聖歌
或是手裏捧著印度瑜伽上師的沙龍照，雙眼直瞪瞪地凝視著。
他們可能也和我一樣，祈禱今天可以起飛，要不天天碰面也尷尬。

其中一位溫文儒雅的大嬸開始和我搭起話來，
話題不就一直無謂地盤繞在｢氣候惡劣｣或是｢都是雨季惹的禍｣之類的怨言。
然後看我累得一臉病懨懨的臉青唇白，
就主動遞給我一塊Energy Bar，想要挽救我于臨命終時……
其實我也只是睏到不行罷了，使著全身的蠻力在撐著坍塌的眼皮，
深怕錯過航空公司任何一個可能起飛的好消息。

Pokhara飛往Jomsom時，飛機上俯瞰的景色

最終今天也真的起飛出發了，從Pokhara飛到Jomsom。

畢竟眾多虔懇的教徒拼命地歌詠祝禱，至少也要天從人願才行。
聼說，在這種季節候機，等上兩天是合理的並不誇張……
~~（誇張的還沒到。）~~

廣義來說，喜馬拉雅山並不是一座山。
它是由一群高海拔地形起伏堆疊而成的一組高原組織，
從阿富汗東部的高岩峭壁為始，一路綿延到濕氣氤氳的不丹，
把印澳板塊和歐亞大陸隔離在一座座聳入雲霄的雪山中，
而珠穆朗瑪峰，則是喜馬拉雅山脈中冠絕群山的世界之最。

Mustang慕斯塘，
在喜馬拉雅山脈中的高山群中，現屬尼泊爾境內的一個雪山高原。
Jomsom，原音藏語Dzong Sarpa，意指新堡壘~~（為什麽？不知道。）~~ ，
是上下Mustang旅程的起點，不管是要上山還是下海，
這裡永遠是容易樂極生悲的第一站。

習慣獨來獨往，酷愛單槍匹馬。
反正已是孤家寡人，就不差那麼一點浪子氣魄。
起飛降落的往返接送，最受不了煽情的聚散兩依依。
悄悄的來去自如，才是我追求的戲夢人生（笑）。

當我彎著腰，從小型飛機｢野地號｣的艙門出來時，
遠遠就看見聼列喇嘛在興奮地揮手，
心裏真是踏實！我卻這麼想。
抵達後，我頓然被周遭的景致驚艷得攝心屏息，
一時的意亂情迷，我對Jomsom一見傾心。

孤單的機場跑道

壯闊山嵐

著名的Kali Gandhaki

午後的Jomsom一片死寂。
行經尼泊爾設置的軍事基地，過了水勢湍急的Kali Gandhaki，
柳樹枝葉飄逸，石砌土堆的樓房和樊籬，渙散的馬驢，就是不見人影。
｢人當然有，他們只是沒有出來迎接你！｣ Takya Lama說。
說的也是，我幹嗎自個兒徒然地高興？

在可以無止盡續盤和吃到飽的傳統Thakali餐廳裏，
邊吃飯，Takya Lama邊給我解釋，要在Jomsom蓋寺的原因。
世紀以來，佛教教義經由西藏傳來Mustang以後，
就一直根深葉茂，深植人心，可謂百年大樹，風刮不倒，
至少，到Jomsom人民的前幾輩祖先為止，事實是如此。

但時下的青年世代，基於種種原因，或是佛教在此社區的活動萎靡，
外道勢力日漸擢升。眼見子孫們即將背棄祖先們所依遁的解脫之道，
族人們開始緊張，以Thakali族為首的耆宿長者們便開始集資獻地，
祈請大德仁波切們可以在Jomsom蓋間寺院，組織僧團以利後代。
就這樣Mustang Sakya Buddhist Association就此成立。
~~（當然還有許多神聖的使命為成立目的，在此略過……）~~

修建中的寺院

美景如夢似幻

出征前，我興致盎然啊！

在這裡看到的景致就已那麽壯觀宜人，上山的路上不就帥呆？
｢告訴你，Jomsom的美景只是充滿陷阱的幻覺！別高興得太早。｣
Takya Lama沉著地提醒，讓我先不要把太多精力浪費在無意義的譁然。

雖聽在耳裏，卻不記取老人言，
後來才知道當初的冷水潑得太過實際……

尼泊爾紀事之初篇

2011-03-01T06:07:00.003+08:00

2010 June
我站在剛下榻的寺院樓頂，耳邊傳來陣陣嗡嗡聲，
不時可以看見大大小小的飛機降落到鄰近的機場。
才一個小時前，我剛抵達尼泊爾。

在我期待中，
來到尼泊爾應該可以得到不錯的照顧吧？
畢竟在薩迦大學的舊識還是鄂巴寺的同學，
大多都是尼泊爾的藏民，要麼就真的是尼泊爾人，
而且現在還是暑假期間，寺院或大學都還未開學呢！
所以說，同學們！我來拜訪你們啦！

群山擺弄著看似薄紗的雲霧，
這裡明顯剛下過雨，但依然是個炎熱的下午。
剛過五月酷暑的尼泊爾，六月是多雨的風季。
今年的六月除了有孟加拉灣送來的季雨，
還伴有全球颳得正是沸揚的世足賽風潮。

加德滿都谷地以東，
就是著名的博達那大佛塔的所在。
球賽隊的國旗懸掛在佛塔周圍的商家店面之上，
這些擡頭即見的旗幟和五彩的經幡爭相競艷，
博達的街頭就是繽紛的遊樂園。

博達那大佛塔 Boudhanath Stupa

落日前的天空一陣陰鬱。

我一位朋友的老師Genla，把我從寺院裏帶出來，
拐彎抹角穿梭在街頭巷尾，準備晉見那雙久違的明眸。
出了巷口，莊嚴的博達那佛塔頓然現前。
塔上那沁人心肺的溫厚眼神，就在當下把我的心攝持，
無言之中，感動良久……

是半開的慈眼，而不是猙獰的怒目，
這雙眼的神態，是｢事不關己，己不勞心｣的淡然哲學。
眼底所見的天下，不管是亂世還是盛世、濁世還是惡世，
祂所見證的，都是緣起緣滅的自然法則。
和佛眼對望的瞬間，我早該知道，世間苦空無常啊！

守護佛塔的尼泊爾勇士和彩虹

今天的天氣一直是泫然欲淚的淒涼，

在傍晚時分，我繞著塔基照相的同時，
層層烏雲裏，一道彩虹划過了天際。
適時而來的絢爛，我把它當作是尼泊爾的見面禮，
和佛塔的初次見面，竟是如此美好。

應該是龍王吧，還坐在烏龜上呢。

博達那佛塔是個神奇的立體壇城，

圓形的圍牆內有三層八角塔基堆疊，
而塔基之上是覆缽式的塔身，其上是正方體塔首，
四面繪有佛眼的塔首以上有十三個漸層頂著鍍金的寶蓋。
多重的幾何形建築，每個細節均代表了某個含義和秘密，
而整個佛塔的存在，就尼泊爾人而言，它就是宇宙的中心。

佛塔的入口處，中央和左側各有個小殿。
据虔誠的西藏人的說法，中央殿閣裏的神龕，
供奉著幾千年前這座佛塔的創建者：一位養雞的大媽。
而一般普遍（集尼泊爾人，尼瓦爾人，西藏人和印度人）則認為，
裏頭供養著被當地人稱為Ajima阿吉媽的神祗，
而這位多子多孫的阿吉媽，就是佛教裏頭的世間護法之一：
鬼子母或稱訶利帝母Hariti。

阿吉媽（鬼子母）的神龕

側殿裏巨大的轉經輪

我得說，我真的很幸運（至少我應該為此而感恩了。）

從我一下飛機到現在，跟著黃昏的人潮旋繞著莊嚴的佛塔，
沒有一刻不是在尷尬羞澀中處處受人恩惠的。
招待極勤的是以前在薩迦大學認識兩位的祖古：
Soepa Tulku 和Wamghen Tulku以及他的老師Genla。
在他們的招待下，我尼泊爾旅程的前奏，是充滿驚喜的，
幾乎要從朝聖者的身份跳脫，成了四處遊山玩水觀光客。

StupaView頂樓的景觀

為了等待一些文件的處理，在剛到的前幾天，

除了偶爾見見朋友聊聊天、和Genla吃吃點心喝喝茶，
在Stupa View看看風景、瞪瞪佛眼，
或者一直在迷路中散散步之外，我都自得其樂地無所事事，
怎知最終才發現原來｢等待｣，才是我在尼泊爾的宿命……~~（容我稍候詳述）~~
幾天過後的早晨，還來不及道別，
我坐上寺院代僱的計程車，又往機場駛去……

如果必須在尼泊爾和印度兩國之間擇一，
那邊較適合一人獨自游走？平易近人的尼泊爾自然勢有偏昵。
如果在印度習慣了步步為營，來到尼泊爾不免會受寵若驚。
不管怎樣，來過，走過，總比道聽途說來的實在。

相應・上師與弟子間

2011-01-17T08:49:00.003+08:00

〈小祿頂堪仁波切獻供〉

上師的角色，在弟子心中，
其實就是佛、法、僧，三寶的總集體。
對三寶的堅強信念，對法義的無訛信解；
加持與護念從中而來。

佛陀智德無與倫比。
斷德除諸猶豫狐疑。
恩德，眼前可見的角度而言，
或許，上師比佛陀還要更親近。

自己福薄障重，不能生值佛世，
若能夠得遇上師善知識，聽聞正法，
從而思惟實修，得証菩提，
如此，有何異於佛陀在世？

藏傳佛教普遍相信透過修持上師相應法，
弟子可以與上師的覺悟心和功德力，心心相印，
配合自身的信心和淨觀，相互輝映的結果，
就是加持相續不斷，福德增長。
畢竟，上師就是三寶。

〈鄂寺大殿上師釋迦牟尼佛〉

帕喇嘛，師父，祿頂堪仟仁波切，

是我的親教師，戒和尚，我的吉祥三寶。
不只是我，他更是無量大眾的功德福田，世間頂戴的莊嚴。

塔澤堪仁波切，已是挑起鄂巴傳承大梁的法海後浪，
在他自己的上師，祿頂堪仟仁波切跟前，
還是要自喻為小草、小鳥，除了謙卑還是謙卑。

在我的檔案夾裏至今還收錄了訪談當天，
仁波切的兒時記憶以及欲揚先抑的靦腆眼神和欲言又止的尷尬情緒。
聼起來雖然有點吃力，但仍含畜深遠，讓我感動萬分。

其中，話說仁波切小時候和小祿頂堪仁波切是痲吉，
每個禮拜天，也就是寺院的小假日，
堪仟仁波切會給這兩位小仁波切十塊盧比零用錢。
難得放假，這兩位小仁波切就會肩並肩一起散步到隔壁村子去，
各自用僅有的十塊錢買了Samosa咖喱角當點心。
在名符其實的阿蘭若寂靜處裏的消遣，只不過如此。

除了Samosa咖喱角，香蕉Banana，
也是堪仟仁波切愛的表現，一梳香蕉十二根，
分給初期的十二位小喇嘛，剛剛好不多不少，
可這種難得有水果的日子，卻屈指可數。
然而當時的貨幣價值，在鄂巴寺的克難時期，可想其珍貴。
~~（如今印度幣值暴漲，更能想象當年十塊錢的萬能！）~~

從流亡初期的艱辛到今日的克難有成，
餓体膚，苦心志的過後，是土成金，石成玉的成果展。
仁波切們都已長大成人，都已擔當起弘法利生之大任。
這該感謝誰？

｢那時候開始，我就發願一定要好好學習，不會讓堪仟仁波切失望！｣
在不斷地強調堪仟仁波切如何地諄諄善誘，
在日常生活中如何地關懷備至之後，
仁波切回想起自己的誓願。

這讓我想起曾經仁波切帶領了一群他的弟子來覲見堪仟仁波切，
其中一位感情豐富的弟子對堪仟仁波切致謝：
｢感謝堪仟仁波切您賜給我們這麽棒的一位上師。｣
聼在耳裏雖然有點雞皮疙瘩，可卻意義深長，
傳承上師如何以德攝眾，後世弟子如何感恩戴德，
當下表漏無疑。

毋論，
與上師相遇的時間，或長或短；
與上師的時空距離，或遠或近；
與上師的香火因緣，或深或淺；
每個人，都有自己耐人尋味的故事要說……

~
《大智度論》卷49〈20 發趣品〉：
「菩薩因師得阿耨多羅三藐三菩提，云何不信恭敬供養師？
雖智德高明，若不恭敬供養，則不能得大利；
譬如深井美水，若無綆者，無由得水。
若破憍慢高心，宗重敬伏，則功德大利歸之。
又如雨墮，不住山頂，必歸下處。
若人憍心自高，則法水不入；若恭敬善師，則功德歸之。」

2005年，
堪仟仁波切75嵗。
塔澤堪仁波切頂戴上師洪恩，
順應自身感激之心，為領受加持，
利樂自身與堪仟仁波切遍滿全球的受法弟子，
編著了以堪仟仁波切為根本所緣而修的上師相應法。

2010年，
堪仟仁波切80嵗了。
這座上師相應法的法本再次被出版，附在結緣紀念冊裏，
仁波切甚至還為其錄一段讚頌，
此段讚文和名咒並沒有收錄在任何硬体光碟，
所以說此錄音……它從未曝光！

〈仁波切錄音中〉

此段讚文為祿頂堪仟仁波切長壽祈請文裏

其中四句以祿頂堪仟仁波切之名為題的偈頌，
加上堪仟仁波切的｢名咒｣所組成。
連音調也是仁波切任運心田抒發而出。

現在要為大眾獻上，願以歌頌仁德，加持降臨。
從傳承上師到根本上師，再從根本上師到自己，
心與心相續之間，合而為一，
在音聲緩揚之間，契合相應。

〈大恩根本上師祿頂堪仟大金剛持〉

文殊勇猛大智辯藏聚

妙音喜女所聚於一春

佛教通寶根除世間暗

啟請大乘法日享天年

唵阿班札達惹曼珠夏薩那蘇亞薩爾瓦悉地梭哈

Hero Manjushri great wisdom mine

Shines the heap of brightest joyous light

Collective wealth dispels world's darkness.

Sun of Mahayana, please live long!

Om Ah Vajradhara Manju Sasana Surya Sarva Siddhi Svaha

中英譯長壽偈頌引用自：達瓦卓瑪的Blog

傳承・上師與上師間

2010-11-04T16:48:00.002+08:00

〈仁波切獻供曼達〉

三昧耶，

上師與弟子間的相互關愛與承諾。
身為弟子的我們該如何理解？
依止上師的清淨意樂，該如何實踐？
這點，可以從經典裏獲得開示，
也可以從善知識口中領略妙義。

小撇步？
從觀察自己的上師如何承事他自己的上師，
就可以知道自己該如何承事自己的上師。~~（好饒舌…）~~
這就是傳承，流動的佛法智慧。
師徒間，無謬的清淨三昧耶，
是傳承不斷的因素，
是領受加持的方便。

祿頂堪仟仁波切是塔澤堪仁波切的上師毋庸置疑。
仁波切一直強調，堪仟仁波切是他的｢帕喇嘛｣，
但何謂｢帕喇嘛｣？這個由仁波切發明的新名詞，
其實所要表達的，是堪仟仁波切在仁波切內心的定位。
｢帕｣，指的是父親，爸爸之意，發音為Pha，
｢喇嘛｣，大家都知道是上師的意思，發音Lama。
簡譯成中文，即是｢師父｣。

｢師父｣在中文的運用上，
普遍得甚至可以讓人毫不思索地刻意忽略它的真義，
然而，在藏文的字面與涵義上，
這兩個詞的結合，卻多麽的不尋常，是何其大膽的創意！
從古至今，敢將這兩個字聯想在一起，捨仁波切還有誰？
沿用｢帕喇嘛｣來稱謂堪仟仁波切的潮流，
也已漸漸風行……你還不知道嗎？

話說，仁波切在2009年發表了一篇主題為｢師父｣的詩歌，
為供養堪仟仁波切79嵗生日而作。
英譯本已由達賈喇嘛完成（點擊閱讀），
中譯本現在方由小蔣揚喇嘛甚幸獻上，
不在乎文辭冶艷，只希望契合師心。
先生女士們，這是仁波切的涓涓心流，不必湍激而後可愛：

《師・父（帕喇嘛）》

師父，您慈愛的懷抱中，我獲得溫暖幸福。

師父，您不矯飾的笑顏，是我歡樂的來源。
師父，您以慈悲的掌心，為我哺育妙飲食。
師父，您聖道發心本源，賜我正法勝甘露。
師父，您心性親疏平等，不捨眾生大恩德。
師父，您學識辯才精練，具足圓滿大智慧。
師父，你持守戒律清淨，護戒如目無毀損。

您是雪山頂峰上慈悲溫柔的太陽。
我是陽光孕育下茁壯成長的小草。
願您壽量百劫無恙，長久駐世守護眾生，
我心深處如是勸請，祈願加持綿延不絕。

每句詩詞，都有一個故事，
每個將訴說的故事，對弟子們而言，
都會是無比珍貴的禮物。
仁波切的赤子之心，在詩歌裏表露無遺，
也許，在堪仟仁波切眼裏，
仁波切永遠是當年十三嵗初到鄂寺的小孩，
也許，在仁波切心里，
堪仟仁波切當年對他的加持泉湧，至今仍然受用不竭。
這就是傳承。

〈帕喇嘛閱讀帕喇嘛〉

〈普天同歡騰啊！〉

2010年10月22日

如今，祿頂堪仟仁波切八十嵗了，
仁波切在長壽法會結緣的紀念品，
一本精裝附光碟的圖文紀念冊，
主題依然是｢帕喇嘛｣，並不是創意靈感不再，
而是這詞，實在是太經典了！

不管是｢帕喇嘛｣、｢師父｣還是｢Beloved Father｣
在仁波切的內心深處，
他對上師的感恩、尊重和愛，
怎麼可能僅此數句而可詳述？
這詞兒所蘊含的意義，又豈是隻字片語？！

〈待續……〉
八十嵩壽法會圖文報導請點：祿頂堪仟仁波切八十嵩壽法會圖文簡報

Grace 恩典~

2010-10-01T16:57:00.000+08:00

Grace 恩典~
這個詞，蘊含著什麽樣的意境？
而這個意境，訴説著多少催淚的故事？
這些故事∶「說尚極難何況聼」。

佛陀三千年前，夜睹明星開悟的那個夜晚，
釋梵獻螺，勸請轉法輪的開始，
這個詩篇就不停地被衆生吟唱著。
十二世紀末，優雅詩篇轉調成挽歌。

然而，餘韻卻在各國悠揚地回蕩著，
原始教義的樸實，
大乘思想的壯觀，
秘密教法的華麗，
帶領著無數苦難衆生獲得内在靈性的升華。

1073年，吉祥薩迦傳承，
在佛陀的預言中誕生，
佛陀法教的榮耀，再次被傳頌。
輪涅不二的體証，是人天稽首。

薩迦鄂巴支派的衍生，
將教法活生生地呈現，
上師更是佛陀的化現。
也讓我成爲說故事的人~

揮搖著宣流樂空妙音之鼗鼓，
喚醒沉睡的潛在佛性，
就是您，榮耀的上師，引導者。

Grace 恩典
來自您清淨的傳承、
圓滿的証悟、
慈悲的化身，
就是您！

Grace 恩典
就是您！

~Jamyang Zangpo 22-5-08

因緣再現・幕斯塘 Mustang

2010-08-09T01:27:00.000+08:00

尼泊爾的東北省，跨喜瑪拉雅山脈以北，臨界西藏中國，
位處中亞高原的Manang與Dolpo之間，
存在著一個尚未完全懷抱現代文明的半封閉國度，
Mustang幕斯塘。

尼泊爾語Mustang，其實是藏語Monthang的諧音。
而Monthang也就是Mustang的首都，也是貴族勢力所在。
西藏人統稱整個上幕斯塘區塊為Lo洛。
十四世紀以前，尼泊爾有三十五個小王國，
而洛，就是當時許多貴族或軍閥所統領的疆土之一。

〈淒涼的高原景致。〉

幕斯塘，這個人稱西藏以外的西藏，

在十四世紀初，由原籍西藏的國王阿美巴Ame Pal所墾創，
將西藏獨特的生活藝術，以及提供豐富精神運動的佛教，
~~八九不離十~~地移植到了這片土地。

十八世紀末，幕斯塘歸屬尼泊爾，
礙於居高的地理限制以及國境控制划線，
幕斯塘的西藏宗教文化，逃過了五十年前中共的蹂躪。
乃至到了今天，依然保留了其充滿地方性特色的藏族文化。

〈幕斯塘山區一景〉

〈經常落石的峭壁。〉

政治勢力不再~~（至少在尼泊爾國會）~~的名字皇帝，
今天依然穩坐高崗~~（自己家裏）~~，玩味著仍被君主政體征服的百家心態。
當今Mustang Raja（幕斯塘國王）的祖先，
可以直系索源到開國君主阿美巴的身上。

十三與十四世紀的交接，是阿美巴的天下。
國王阿美巴的政治理念，受到的當時西藏贊普的影響，
可能也是對自己信仰的崇尚，或只是為利群民的單純目的，
用佛法來治理人民，應該是獲得幸福的最佳途徑吧？！
因此，阿美巴決定從西藏迎請佛學大師到洛來講修弘化。
第一位順利應請的學者，是來自後藏伯東地區的Chokley Namgyal。

然而不知為什麽的，
伯東仁波切的弘法事業在洛似乎起不了多大的成效，
也許是因為因緣淺薄的關係吧！國王自我安慰……
把伯東仁波切送走後，阿美巴又開始物色適合的智者人選。

冰山的另一邊，是佛法弘傳正盛的雪域西藏。
飛沙走石卷起一陣灰色的小旋風，
一位名叫貢噶桑波Kunga Zangpo的青年喇嘛從房裏出來，
用披肩捂著口鼻，眯著雙眼，大步流星地往經堂跑去。

｢什麼時候才能把這個分歧化解？｣
貢噶桑波和經堂裏其他年輕的學者喇嘛一樣，
已經被聚集在一起不知過了多少日月，
同時也被領導層限制離境。

話說藏傳佛教薩迦派，是以辯學無礙著稱，
事職辯駁外道邪論，彰顯佛陀正法的神聖事業，
然而，這次遭到的非難，是來自同道的挑戰，
在教派裏實修了好幾代的喜金剛身壇城修法，
竟然被人質疑？

對於這種維護正法的辯解，
僧團開始召集學者喇嘛們閉門鑽研，
在問題未能解決以前，則必須禁足。
聰慧的貢噶桑波當然義不容辭。
幾個月前收到遠從洛寄來的聘書，
就這樣，被貢噶桑波無奈地塞到床底下……

等了好久，阿美巴的心是否已像厚重的積雪，
從喜瑪拉雅山上滑落到滿是峭壁的山谷裏？
心灰意冷了嗎？

過了好一段日子的某一個早晨，貢噶桑波剛修完日課，
侍者將糌粑和著熱茶和酥油，把冒著煙的早餐遞給貢噶桑波，
貢噶桑波口呷酥油茶手捏糌粑，｢好久沒那麽坦然了。｣他說。
｢對呀！自從那個非議被解決了以後，大家都法喜充滿啊！｣侍者回答。
這時寺院的職事僧掀開深藍色的門簾，把兩封信交給侍者，
並告訴貢噶桑波：｢這是剛寄來的邀請函，你看看吧！｣

貢噶桑波猛然地把熱茶咽下，喉嚨還熱乎乎的。
把信接過來以後，發現兩封信皆來自不同地區，
一封來自康巴（今四川）一封來自阿裏，
可內容卻是一致的：邀請前往該地弘法。

面對這兩個抉擇，貢噶桑波心裏明白，
一趟弘法之旅可能得歷時好幾年。
雖然本著饒益有情的動機，選擇在哪裏弘化實際上也無差。
但，他並不倉促作決定，或許，還會有更理想的折中方案？

一天下來，月亮越顯明亮，在空曠的草原，
星星就像是垂掛在天花板上的銀飾，
那麽閃閃動人，那麽垂手可得。
貢噶桑波修完護法酬補儀軌，把供水倒進大銅壺裏，
再把供碗倒扣起來。｢護法應該有聼到我的祈請吧？｣

就在當天夜裏，貢噶桑波做了個夢……

法螺聲響鳴徹天際，在聳入雲霄的巍峨雪山中回蕩著，
夢裏的他回頭，發現自己處在完全陌生的異鄉。
然而，這是哪裏呢？
隨伴而來的鑼鼓喧天，讓螺聲不再寂寞，
從遠處，他看見手執幢繙寶蓋，口吹號角嗩呐的出家僧侶，
在他們的身後則是身著織緞棉襖，頭戴松石珠冠的在家徒眾；
隊伍莊嚴浩蕩，好像在歡迎著什麼人的到來。

〈夢裏的歡迎隊伍大概就長這樣。〉

貢噶桑波向前徐步走去，

當中，一對面容優雅的男子女人手墊著潔白的哈達，
分別捧著裝滿糌粑和麥粒，其上左右插著麥穗和花枝的木器，
和用鑲金的高腳瓷碗盛著新鮮奶油攪泡而成的酥油茶。
他們同時也迎著他走來。原來，他就是大家等待的彌賽亞。

這對男女，捧著的其實就是洛人的希望和虔誠。
當他們把麥器和熱茶獻上貢噶桑波的面前時，
須臾間，萬籟俱寂，螺音號響瞬間消聲無聞。
這時的貢噶桑波只能愣在那兒，聆聽著眾人深長的鼻息。

就在此刻，貢噶桑波仿佛聽到有人在呼喚他，
他甚至聽到了被邪見和無知禁錮的絕望心淚，
在每個洛人的石腸裏，嘀嗒不停地憤瀉而流……

當下的他，似乎得到了某种啓示：
這就是久渴法雨甘露的洛。
如果他能把佛法帶進這個社會，就等於把福祉帶給這裡的人民；
如果人們願意受學佛法，則能擴大佛陀教團在邊地的散佈。

這個被祝福的預言，將在他身上實現。
這種思惟覺受，在他腦海裏不停地猛竄。
貢噶桑波回過神，看見大家仍定格在無聲的期待中。

此時，他伸出左手無名指，緣著瓷碗在熱茶表面沾了一下，
再往上彈指，供養十方諸佛。
然後在麥器裏捏了一撮糌粑放進口裏，又抓了一把麥粒，
奮力地往虛空一撒，當下，鼓樂歌讚震天響起！

人民百姓簇擁而來，五彩哈達繽紛而至；
香水花雨紛遝而降，歡喜感慨油然而生。
隱約間，隊伍中的出家僧人的身上，從單純的棗紅色披肩，
轉變成割截的福田袈裟，散發出莊嚴的離俗氣質……

貢噶桑波驚醒睜開眼，是他自己的床上沒錯。
漆黑一片的房間，只有佛龕前的供燈火苗還在跳動。
法螺聲，依然繞梁不絕……

一早，貢噶桑波回想夢裏得到的啓發，
讓他憶起曾經錯過的因緣，原來仍被塞在床底。
貢噶桑波把信挖出來，端詳著阿美巴的禦印，
然後把侍者喚來，幫他把決定交到職事僧那兒去。

~
這個最初本緣，延續了六百多年，
當時的青年學僧，就是後來立宗鄂巴支派的開山祖師：
鄂仟貢噶桑波 Ngorchen Kunga Zangpo 1382-1456。

阿美巴為了隆重歡迎貢噶桑波的降臨，
便在扎讓Tsarang，蓋了一座後代人稱｢扎讓金剛座｣的主寺。
寺院之所以被稱爲｢扎讓金剛座 Tsarang Dorjedhen｣,
是因為貢噶桑波返回西藏開宗立派之後，
駐錫的扎讓寺就理所當然成了貢噶桑波在西藏以外的海外主座。

鄂仟貢噶桑波的初次造訪，
奠定了薩迦鄂巴支派在幕斯塘地區的流佈，
而他後來更多次回到這片土地，
鞏固每位弟子的信心，順利地將佛法傳播開來。

廿一世紀的今天，扎讓寺Tsarang Gompa或
全稱 Tserang Shedrub Dargye Ling,
依然保有鄂仟貢噶桑波曾坐過的法座~~（真的喔！），~~
2007年小祿頂堪布訪幕斯塘時，曾象徵性地升座主法。

2010年6月26日，也就是藏曆的五月月圓日，
鄂仟貢噶桑波的法脈繼承者，第77代鄂巴法座的持有者：
上師塔澤堪仁波切正式升座接管扎讓寺，
這個充滿歷史意義的一天，回想起阿美巴迂回的請法故事，
到了今天還未曾畫下句點，只有超大的驚嘆號和無止境的逗點。

〈大麥田中的扎讓金剛座〉

〈傳授灌頂中的仁波切〉

〈阿美巴後代全家領受灌頂〉

〈與會大眾〉

故事來自和仁波切、達賈喇嘛斷斷續續的閒聊訪談，再加油添醋哈啦一番，但重點不變喔！確切詳細的歷史資料，請自訪幕斯塘問個清楚 :-)

喜歡美好的事之閱讀

2010-07-29T16:48:00.000+08:00

在我完全脫離學院生活之後，才發現原來沒有任何拘束與負擔的閱讀，
是一種沉澱內心，豐富情感的小資運動；
同時也賦予精神上極大的想象自由，開拓心靈視野，
更是另一種高尚的娛樂享受。

從沒想過，一本好書所表達的智慧，
能夠給人格的完善和生命的理解，
提供無法讓人用語言刻畫得盡的改變與影響。
這種知識和智慧的升華與培育，
決定著一個人的生活態度。

喜歡閱讀也常閱讀，
電腦裏的電子藏經與電子書庫，
是我雲遊四海時，保持正念的精神指標，方便攜帶的資糧電池。
一卷卷文義實在的根本契經，
一部部談妙說玄的大乘典籍，
一冊冊能致清涼的善說法律，
一本本流傳古今中外的文學著作，
或當資料考察，或當心靈讀物，
或當思想行為標準，或當宗教理想娛樂。
人文養志從中而來。

花錢買書對我來說，可以大手濶筆地買。（多得我娘這位大施主。）
常常留意剛出版的新書，也常常惋惜已絕版的好書。
一本好書，可以讓閲讀它的人久久地感動不已。
本來只想寫個簡單的閱讀心得，推薦好書，
但這種感動確實很難用鍵盤敲打出來。

2006年初版的《三杯茶》，
以及2009年末出版的《石頭變學校》，
其中譯版在2010年6月上市。
先不說這兩本書的銷量到底有多強，
首要提到的是：它為被遺忘的角落帶來了世界關愛的目光，
以及宗教與種族間，謬解的釋懷。

一位失敗的蒙大拿登山客Greg Mortenson，
在攀登K2失敗后，迷路到了Korphe村莊，
他允諾村民，將為他們帶來一所學校，
耿直的內心讓這個承諾付諸行動，
這種善行甚至成了他日後的專業。

用教育對抗恐怖主義，
這種夢想種子，在不經意中，
遍滿了巴基斯坦和阿富汗的偏遠地區，
在每個獲得平衡教育的穆斯林男孩與女孩心中，
開花結果。

在這種感動和震撼當中，
越是感到欣慰隨喜，邊陲地區被唾棄和遺忘的社會，
還有人在號召，撫慰著這滿目瘡痍的思想心靈。
是啊，信人有愛，信己無私，
藍天白雲，雋詠的箴言！

When the porcelain bowls of scalding butter tea steamed in their hands, Haji Ali spoke.
"If you want to thrive in Baltistan, you must respect our ways,” Haji Ali said,
blowing on his bowl. “The first time you share tea with a Balti, you are a stranger.
The second time you take tea, you are an honored guest.
The third time you share a cup of tea, you become family, and for our family,
we are prepared to do any¬thing, even die,” he said,
laying his hand warmly on Mortenson’s own.
"Doctor Greg, you must make time to share three cups of tea.
We may be uneducated. But we are not stupid.
We have lived and survived here for a long time.”

~
After dark, by the light of the fire that smoldered in his balti,
Haji Ali beckoned Mortenson to sit beside him.
He picked up his dog-eared, grease-spotted Koran and held it before the flames.
"Do you see how beautiful this Koran is?” Haji Ali asked.
"Yes.”
"I can’t read it,” he said.
"I can’t read anything. This is the greatest sadness in my life.
I’ll do anything so the children of my village never have to know this feeling.
I’ll pay any price so they have the education they deserve.”
"Sitting there beside him,” Mortenson says,
"I realized that every¬thing, all the difficulties I’d gone through,
from the time I’d promised to build the school,
through the long struggle to complete it,
was nothing compared to the sacrifices he was prepared to make for his people.
Here was this illiterate man, who’d hardly ever left his little village in the Karakoram,” Mortenson says.
"Yet he was the wisest man I’ve ever met.”

追蹤仁波切到拉達克 Ladakh

2010-04-04T23:29:00.002+08:00

一個月前，春暖花開的時節。
新年的假日感在催襲人心之時，
我忙得像只無頭蒼蠅，在昏頭轉向的隙縫中溜出，
想要在早已忘卻的喜氣洋洋裏，
找回「要過年」的氣氛和心情。

一元復始，是自省的最佳時刻，
卻發現自己又混混沌沌過了一年，
同時也發現為自己累積了更多的工作。
這時終於領悟，原來無怨尤的發心，是那麽的困難啊！

「發心」，這帶有光環的動詞，
要秉著什麽樣的因地和動機，才能讓它發光發熱？
我想，單純而不複雜的慈悲和智慧，
才能讓這種要付出心，發得至真至誠吧！
菩薩的修行，原來還是一貫的漫長……
感恩仁波切的機會教學！

「我得去拉達克一趟，大概一個禮拜後會回來。」
四天春假的某天，仁波切這麽對我說。
鄂巴寺慣例，除了年中五月的暑假，每年另外有兩次假期，
就是世俗的春節新年，以及出家人的新歲（自恣日後）。

「老爺仁波切，您慢走啊！我會想念您的……」
我什麽也不問，趕緊回答。眼角拼命擠出剛打完哈欠的淚水。
淚眼盈盈裝出萬般不捨，心裏暗自竊喜……
終於，仁波切也知道我需要放假了。
抵掉四天春假，似乎還是沒能完成所有要趕的工作，
這下好了，讓我癱瘓一個禮拜吧！

仁波切去了拉達克，
同樣是在印控喀什米爾的州屬內，
一個比西藏還要西藏的小西藏。
二月的拉達克漫天覆蓋著白皚皚的雪層，
天與地連成一片，曖昧不明的地平線，
說不清，到底是誰先出現。

這趟的弘法之旅，驚艷了仁波切印象中的拉達克。
鄂巴寺在拉達克有一座分寺，也就是著名的芒拓寺。
每年一度的跳神節，吸引了無數澳亞人士前往參觀。
可這不是一般的跳神節哦！
傳統上的跳神，可能指的就是僧侶戴上彫著神祇的面具，
伴隨法器的聲響，心裏算著踏步而規規矩矩地跳，
也稱「金剛舞」。

芒拓寺的跳神，真的就是跳「神」！
因為它不按牌理出牌？可以這麽說，因為這才是重點賣相。
它跟格魯派用神諭的道理是一樣的，
降下的護法神是拉達克當地的不共護法，
一個白臉，一個紅臉。

準備被降的出家人，早在半年前就得淨身，
包括不間斷地修法，領嘗甘露等等。
降神當日，護法神會蹦蹦跳跳地繞著寺院跑，
會大聲呵責不如法的地方，會刮掌犯戒比丘，
會任命新任糾察。

「那仁波切，你聽到護法神在跟你講什麽？」
「不知道捏，它窸窸窣窣地碎碎念，我不懂。」
當地不共的護法當然是講拉達克方言啦，
仁波切聽懂才有鬼！

另外，跳神節為期三日，
最後一天才是高潮，因為降下的是大黑天護法。
話說，幾代以前某位拉達克國王的妃子，
懷疑降神的真實性，取笑這種裝神弄鬼的伎倆。
為了消除妃子的疑惑，寺方決定大顯神通，
把這位將要被降大黑天護法的喇嘛的眼睛，用九條黑絹子給蒙上，
並在打結的地方用溶蠟蓋章，封印起來。
又在赤膊的上身畫上忿怒五官，
是的，就像跳肚皮舞那樣。

視線受阻的這位喇嘛卻不受影響，
靠畫在胸前的眼睛，跳舞。
~~（想象的畫面是不是很滑稽？我在仁波切面前已經笑翻了。）~~
奇跡的是，就算在閣樓邊緣，
跳神喇嘛卻也能健步快走，不會摔下來！
結論出來了：因為降的是神不是人，
神已經沒有肉體色身的障礙，看東西不用肉眼……
王妃頓時信心大增！蒙眼肚皮舞的傳統開始延續下來。
末日降神，侍者滇巴喇嘛又嚇壞了……

除了傳授灌頂，見證跳神，主持法會之外，
仁波切也受邀到當地一間藏文小學當畢業典禮嘉賓。
為上百位拉達克小孩嘉勉，頒發獎品證書，
亦來幾句勉勵，在仁波切開始演講之時，
雪花紛紛從天而墜，為仁波切譜出一曲冬季「練」歌。
~~（寒風刺骨的磨練）~~

仁波切也朝拜了大譯師仁欽桑波的「拐杖」。
當大譯師仁欽桑波造訪拉達克時，
為拉達克人民留下了奇跡般的紀念，
大譯師將自己的拐杖插入當時的雪地裏，
瞬間，拐杖蔚然成樹。
這棵拐杖樹，後來順理成章地成了聖地。

寫到這裡，不禁思索，
藏傳佛教的本質，什麽時候才能撇開多餘的累贅？
顯出原有的傳承智慧？不再只是呼神喚鬼的把戲？
仁波切有非常睿智的對應方程式，始終保留一份赤子之心，
就能撥開這些神秘面紗，看到真正的解脫之道。
~~（仁波切讓我發現原來自己是個愛強說愁的憤青……）~~

這篇文章報導，早該在仁波切回來后馬上發佈，
我自己卻總是用很多理由把它擱下來，
有時很痛恨自己為什麽不能按時完成工作？！
因為常常顧忌自己會「費修善品」~~（這四個字會另外開主題）~~？
但其實自己也沒有那麽精進……

想必，自己腸子應該很長吧？
~~（藏語形容詞「腸子很長Gyuma Ringpo」指的是什麽呢？讀者自己去發現吧！我也不好意思講了。）~~

引律據典，尋走佛陀的生涯之路

2010-02-21T23:57:00.006+08:00

1月23日2010年
送走了客人，洗了堆積如山的衣物，
太陽已下山，今天又是停電日。
藥石後，孤獨的夜，照亮了夜。
本想安靜地休息，旅途的興致卻依然蓬勃。
點了蠟燭，翻開隨身筆記本，
燈火搖曳下，在潦草的字裏行間，
開始尋找回憶……

《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷38：
「汝等苾芻此地方所有其四處。若有淨信男子女人。
乃至盡形常應繫念生恭敬心。云何為四。
一謂佛生處。二成正覺處。
三轉法輪處。四入大涅槃處。
若能於此四處或自親禮。或遙致敬企念虔誠。
生清淨信常繫心者。命終之後必得生天。」

2010年上旬，口傳結束後，
我要回到佛陀的故居，所行之處。
沒有迫不及待，也沒有近鄉情卻。
這趟旅程，不是流浪，不是旅行，也不是朝聖。
不是流浪，因為沒有背包客的隨興與灑脫。
不是旅行，因為要擺脫走馬看花的膚淺。
不是朝聖，因為禮敬緣起，所以不拘謹更不執著！
而是回家，收攝三門回到心靈的依止處，
我如是祈願。

到印度尋根，大概是許多佛教徒畢生的願望。
對我而言，打從內心對聖地的嚮往與憧憬，
雖然遠不比隨團大衆的表現更為積極，
可內心的澎湃與洶湧，在無言之中，久久不能停息！
四大聖地，或往瞻禮，或遙致敬，
追尋的意義不再只是命終生天，
而是更深層的自我覺醒。

寫在前面
出發之前，一直猶豫是否該帶著電腦，
之後想想，除非我顛倒了，否則我決不會自打嘴巴。
~~（帶著電腦要如何收攝身心？）~~
後來有人提議要把每天日間在聖地拍的照片
在當天晚間把它發佈到學會中心的部落格去，
讓此次不能隨行的佛友，能夠在網路上看著照片，
在世界各國跟隨上師行腳到印度。

或許聽到這個提議時，我稍有後悔，
因為沒帶電腦，多少感覺辜負了這個好點子。
但是，後悔就只有那麽一瞬間，
隨之而來的是松了一大口氣的慶幸……
每天提著相機跑鑽了整個聖地，加上個人情感抒發，
到晚間該休息時，心力交瘁之餘，
全身骨架都快散了，哪還有精神寫文章？

現在旅程已甫結束，趁著還留有餘溫的心情，
將記憶結合典籍，重新詮釋佛陀的傳記。
並沒有能力完全詳盡地敍述，
只能對著尚清晰的畫面，一再地回顧，
佛陀的圓滿人生。

在律藏中，窺視佛陀的溫柔。
這篇文章，不盡全是遊記，
因為編排順序不依旅遊行程，
而是跟著律典，走尋佛陀的生涯之路。
感受佛陀的寫實人生。

又所到聖地之處，
眼見盡大部分都是佛滅後才開始新建的佛塔伽藍，
時至今日，莊嚴塔寺的潰落，遺留下的只是無限唏噓。
延續我從喀什米爾帶回來的意興闌珊，
參考玄奘法師的《大唐西域記》，
嘗試地解讀，佛法當時當地流行的盛況。

因個人文學造詣不佳，思想創意匱乏，
或有違處，還請各位看官包容。
反正就當茶餘飯後的小品閱讀嘛，
何必那麽認真……

降兜率
功行圓滿的菩薩，期運將至，當下生示現成佛。
就在宣佈將捨身轉生閻浮提之時，諸天聞已，
｢悲號涕泣心大憂惱。舉體血現迷悶於地。深歎無常。｣
生動的景象描繪，只為體解無常真理。

是共業？是福報？
抑或是覺悟勇士的大慈大悲？
轉生到閻浮提這個決定，讓諸天不能理解，
「彼贍部洲，剛強難化多諸濁亂……深著邪見難可拔濟。」
我們被天人如此地形容著。

也許還可以更貼切∶
再也沒有其它地方比起這個正見貧瘠世代，
更需法雨甘霖的潤漬。
選擇在這堪忍的五濁惡世降生，
與其說是眾生善業的屯集，
倒不如讚嘆菩薩的慈悲胸懷和智慧勇健！

樹下誕生~ 藍毗尼園

Lumbini Park • Nepal

〈藍毗尼花園，已由聯合國教科文組織列爲世界遺產，認證為佛陀的出生地。〉

《根本說一切有部毘奈耶出家事》卷1：
「爾時菩薩在覩史天宮。觀察世界。有五事具處。
將欲下生。時六欲諸天。辦所應辦。
於迦維羅衛國。閱頭檀家。
三淨摩耶夫人胎中。乃令獲大吉夢。
見菩薩作白象形。降神母胎。
當此之時。大地震動。光明晃耀。
映奪金色。周遍世界。過日月輪。
乃至上極三十三天。朗然洞徹。一切幽暗。無不皆除。」

〈究給寺僧衆列隊恭迎仁波切，我們在此住了一個晚上。〉

再次來到這個近尼泊爾邊境的花園，

莊嚴的磁場依舊熟悉，
少了多餘的人氣，這個聖地更能顯出它的靈氣。
就在這裡，藍毗尼花園，人天歡愉之處。

多年前，我曾在藍毗尼園住了一段時間，
當時不懂事的年少輕狂，伴隨著傲慢與偏見，
在漫天飄曳卻又盤亂無章的五彩經幡裏，捉風捕影，
固執地在生命的出口，更要遠求超脫。
憤世嫉俗的成見，像眼翳一樣揮之不去，
讓我無法在迷戀與迷惘間，劃一。
人生抉擇在理性與感性間，沉浮。

三寶的恩德和上師的加持洪流，
最後適時地沖淡了這一切。
不堪回首？還不是現在。

〈矗立在主體花園外，已故究給仁波切的主座之一，吉祥極堅寺〉

〈藍毗尼主題花園入口處。〉

〈主體花園內，薩迦古寺來迎仁波切。〉

〈薩迦古寺內，釋迦族的王子，偉大的佛陀。〉

《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷20：
「（摩耶夫人懷胎）十月滿足，往藍毘尼林，
攀無憂樹枝，暫時佇立便於右脇誕生菩薩。
爾時大地六種震動，放大光明與入胎無異。
……梵王捧傘，天帝執拂，
於虛空中龍王注水，一溫一冷灌浴菩薩。
初誕生時於其母前，自然井現香泉上涌隨意受用。」

〈針對這個水池的説法，有說是王子降生之時，龍王注水灌沐王子時所留下的。也有說是後期僧院當時的溫室澡堂之遺跡。〉

《根本說一切有部毘奈耶破僧事》卷2：
「其菩薩母欲產之時，
不坐不臥攀樹而立。無諸苦惱後有。
菩薩常法，生已在地，無人扶侍而行七步。
觀察四方便作是言∶
『此是東方。我是一切眾生最上。
此是南方。我堪眾生之所供養。
此是西方。我今決定不受後生。
此是北方。我今已出生死大海。』」

〈Maya Devi Temple摩耶夫人廟，被異教徒破壞的佛像。〉

〈Maker Stone，據説為王子降生的確切定點。〉

《大唐西域記》卷6：

「箭泉東北行八九十里，至臘伐尼林，
有釋種浴池，澄清皎鏡，雜華彌漫。
其北二十四五步，有無憂華樹，
今已枯悴，菩薩誕靈之處。

……次東窣堵波，無憂王所建，二龍浴太子處也。
菩薩生已，不扶而行，於四方各七步，
而自言曰：「天上、天下，唯我獨尊。
今茲而往，生分已盡。」隨足所蹈，出大蓮花。
二龍踊出，住虛空中，而各吐水，一冷一煖，以浴太子。

……四天王捧太子窣堵波側不遠，有大石柱，
上作馬像，無憂王之所建也。
後為惡龍霹靂，其柱中折仆地。

〈阿育王石柱，柱頂的馬已被雷劈下。〉

諸天的歌頌，天女的手舞足蹈，

讚嘆著這位偉大主人的來臨。
甘蔗的苗裔，釋迦族王子的誕生，
自然是異于常人。
奇跡式的口說言語，並大放厥詞，
似乎就是要威震四方，就是要人知道∶
菩薩歷劫勤苦修行眾德行的最後生，
將會是如此不可思議地輝煌！

王子被接回位于北印度境内的家園，迦毗邏國。
誕生七日，佛母摩耶隨即命終，生於天上忉利。
佛姨母大愛道的殷勤侍養，乳養王子，如母無異。
婆羅門仙人的預言，説明了王子不凡的來歷，
而號名悉達多，悉皆成辦，一切諸義。

乃至到了幼年八歲，
淨飯國王即為王子甄選家教。
世間所有技藝，所有學說思想，
于少日學，便能通達自解。
游觀農務豐收，體悟世間疾苦。
雖然不免俗地納妃，卻恆住正念。

路逢老人、道見病臥，
街睹死屍，最後得遇沙門。
四門游巡的的啓發，讓王子決意尋求解脫。
國王的百般不捨，縱然遣諸士兵嚴衛城門，
淨居諸天的妥協，讓所有婇女軍士皆悉昏睡不醒。
半夜踰城，凸顯捨俗出家求道的可貴。
日食一麻一麥，六年苦行煎熬，
仍復不能成等正覺。
牧羊女蘇加塔的乳糜(Kheer)供養，
讓王子元氣大增！~~（這個我能理解，因為乳糜真的真的很好吃！）~~
捨棄六年以來的斷食，恢復受食後的王子，
到附近的尼連禪河泡澡沐浴。

詣菩提場~ 迦耶

Bodhgaya

〈同樣也被聯合國教科文組織列爲世界遺產，菩提迦耶，佛陀成正覺處。〉

吉祥草敷座，並立下誓言∶
｢若我不得阿耨多羅三藐三菩提。我身終不起於此處｣。
魔女獻媚誘惑，十萬魔軍干戈威嚇，
最後只能落得旗靡轍亂的竄逃。
地神證明王子往昔歷劫修積功行的證詞，
魔王如雷貫耳，「心大恐怖，悶絕躃地，不知東西。」
降伏魔怨已，王子安身正坐，明星出時，得無上道。

〈大菩提塔內光彩奪目的石雕佛像，往往會讓人誤會為金鑄的。〉

《四分律》卷31：
「時菩薩得如是清淨定意。
諸結除盡。清淨無瑕。所行柔軟。所住堅固。
得漏盡智。而現在前。心緣漏盡智。
如實諦知苦。知苦集。知苦盡。知苦盡向道。
以得聖諦。如實知之。如實知漏。知漏集。漏盡向道如實知之。
彼作如是知如是觀。於欲漏意解脫。
有漏意解脫。無明漏意解脫。已解脫得解脫智。
我生已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受生。

是謂菩薩後夜獲此三明。無明盡明生。闇盡光生。是謂漏盡智。
何以故。由如來至真等正覺發起此智得無礙解脫故。
爾時世尊。於彼處盡一切漏。除一切結使。
即於菩提樹下。結加趺坐。七日不動。受解脫樂。」

〈部份隨團佛友在落腳的蘇加塔旅館門前與仁波切合影。〉

坐了近24小時的車子，心裏不禁嘀咕……
是誰建議從德里坐巴士到迦耶的？
答案是∶我的天！
原本計劃是乘火車出發往巴特那（華氏城，孔雀王朝的首都），
誰知天公不作美，在這個時候起霧，火車被迫停駛。
不要懷疑，起霧到底干火車什麽事？
問題就在於∶
印度的火車是人工行駛而不是電腦操作的！
所以，起霧的話會影響司機的視線和心情……

〈印度比哈爾省，是印度最窮的省份之一。〉

畢竟，印度仍活在上一個世紀，
保留了古早落後的原始魅力。
我獨自離開故鄉，遠渡重洋，
把大好青春年華肆意揮霍在這個不可理喻的國度。
從當初的百般不適，到現在的甘之如飴，
似乎已經可以寫出一本書了。~~（誰要贊助？）~~

回想以前不成熟的毛頭小孩，
到現在稍有世故的未老先衰，
整個蛻變的心路歷程，
我現在還要努力地繼續譜寫。
到我人生的終點，是否還能堅持著現在的理想，
就要看因緣和福報了。

〈大菩提寺外的寺墻佛彫〉

〈圍繞著大菩提寺的佛塔群〉

《大唐西域記》卷8：

「菩提樹垣正中，有金剛座。
昔賢劫初成，與大地俱起，
據三千大千世界中，下極金輪，上侵地際，
金剛所成，周百餘步，
賢劫千佛坐之而入金剛定，故曰金剛座焉。
證聖道所，亦曰道場，大地震動，獨無傾搖。
是故如來將證正覺也，歷此四隅，地皆傾動，後至此處，安靜不傾。
自入末劫，正法浸微，沙土彌覆，無復得見。」

〈大菩提寺正後方即是金剛座及菩提樹〉

〈小佛塔群及佛像雕刻〉

《大唐西域記》卷8：
「菩提樹東有精舍，
高百六七十尺，下基面廣二十餘步，
壘以青甎，塗以石灰，層龕皆有金像，
四壁鏤作奇製，或連珠形，或天仙像，
上置金銅阿摩落迦果(亦謂寶瓶，又稱寶臺)。
東面接為重閣，檐宇特起三層，榱柱棟梁，戶扉寮牖，
金銀彫鏤以飾之，珠玉廁錯以填之，
奧室邃宇，洞戶三重。
外門左右各有龕室，
左則觀自在菩薩像，右則慈氏菩薩像，
白銀鑄成，高十餘尺。」
（這是摩訶菩提寺的可能性更高。）

〈墻外的佛像雕刻〉

《大唐西域記》卷8：
「菩提樹北門外摩訶菩提僧伽藍，
其先僧伽羅國王之所建也。
（据摩訶菩提寺的歷史說是由阿育王所建，
所以這裡提到的，可能並不是所指的。）
庭宇六院，觀閣三層，周堵垣牆高三四丈，
極工人之妙，窮丹青之飾。
至於佛像，鑄以金銀，凡厥莊嚴，廁以珍寶。
諸窣堵波高廣妙飾，中有如來舍利，其骨舍利大如手指節。
光潤鮮白皎徹中外。其肉舍利如大真珠，色帶紅縹。」

〈印度人在圍牆外銷售鮮花，油燈等供品。〉

有別于一般觀光團，每到一個聖地，
仁波切都會帶領念誦《普賢行願品》。
當然，每個人還是會修持自己相應的法門。
到達菩提迦耶的那一天，大家臉上額外莊嚴。
大菩提寺殿內空間的狹隘，人擠人的混亂，
憂擾不了每顆虔誠的心。

〈仁波切在大菩提寺內向佛陀獻供。〉

在一片混亂當中，我無法在殿內頂禮（我的修長的身體很佔空間）
我把額頭靠在佛龕上，聼著潮汐人往的禱語，
腦袋卻一片空白！要說的話太多了，時間卻不夠。
千言萬語，雖來不及傾訴，
當下心裏呐喊∶「佛陀，我皈依您！」
簡單一句，思緒百川歸海的總結。
沉重一句，才發現自己累了，渴求依止的心竟是如此迫切！

同樣的這一天，地平綫的另一邊，
海地天崩地裂的瞬動，多少人民的失去了生命和依止……

〈日本寺的小庭院。〉

〈這尊大佛是印度的地標之一。〉

〈寂靜的泰國寺。〉

我竟然走丟了，
當大家出發前往菩提迦耶內的薩迦寺時，
我仗著自己腳長，就跑在大家前面，
四處捕捉街景，反正團體的龜速不會比我行動快，
等會兒再倒回來也還會跟上，我想。

原來龜兔賽跑的寓言是有教育意義的，
回首來時路，卻不見眾人倩影。
直覺往對的方向跑去，結果還是不見大家。
在同樣一條街上下來回尋覓，
加上延伸出去的小巷也跑過了，
問了多位路人，竟沒人知道有薩迦寺的存在！
路人也開始為我緊張……

身上一分錢也沒有，迷失的心就此更明顯。
最後攔了一輛人力車，想著找到了大家後再付錢好了，
說了要去薩迦寺，車夫竟然點頭！
問過街上那麽多西藏人和喇嘛，都不知道薩迦寺，
所以我懷疑這位車夫是否聼懂我的話。
再三確認后屏息坐上車座，任由車夫宰割……
他把我帶到比其他小巷更隱蔽的小小巷去，
當我在揣測車夫到底有什麽居心企圖時，
薩迦寺到了捏！

騎車糊口的車夫還真是專業呢。
到了寺院才發現，隨團大衆竟不知道有人走失了，
原來只有我自己在瞎慌張……
上了一課∶隨團行動不要有太多個人意見。
~~（也不要隨便懷疑別人的專業。）~~
還好仁波切不知道有這件事，
要不然就要聼他老人家碎碎念了……

〈來一張仁波切法照〉

〈韓式祈願燈籠，願海地人民能走出陰霾，未來充滿希望。〉

轉妙法輪~ 鹿野苑

Sarnath

〈鹿野苑內的Dhamekh Stupa達美克佛塔〉

證得漏盡的釋迦族王子，
從此被稱爲如來、無所著、等正覺，
十號具足，圓滿證悟的佛陀。
在享受解脫法喜之餘，
也正思惟，甚深難解的妙法，
世間愚人堪得修習與否？
若世間邪見充斥，於正法不能解知，
就算大廢唇舌，最終也只圖個疲勞。

《四分律》卷32：
「爾時梵天。復白佛言∶
「世間大敗壞，今如來獲此正法。
云何默然不說，令世間不聞耶？
唯願世尊，時演正法，流布於世。
世間亦有垢薄聰明眾生易度者，
能滅不善法，成就善法。」
爾時梵天，說此語已。復說偈言∶
『摩竭雜垢穢　　而佛從中生
願開甘露門　　為眾生說法』」

《根本說一切有部毘奈耶破僧事》卷6：
「爾時世尊聞是請已便作是念∶
『我以佛眼觀彼眾生性差別不。』
作是念已，即以佛眼觀見有情。
或生或老，然其根性有上中下，利鈍不同。
形相端嚴，性行調順，少諸煩惑。
亦少煩惑種類，由不聽正法故，所解狹劣。
爾時世尊即於有情起大悲心，而說頌曰∶
『若有於法深樂聽　　我即當開甘露門
如其譏慢自輕人　　大梵我終不為說』

〈《大唐西域記》卷7：「伽藍西南二三里，有窣堵波，高三百餘尺，基趾廣峙，瑩飾奇珍，上無層龕，便置覆鉢，雖建表柱，而無輪鐸。其側有小窣堵波，是阿若憍陳如等五人棄制迎佛處也。」〉

千呼萬喚，終受請。
累劫串習的大悲情懷，
不忍衆生深陷惡見稠林，
佛陀終于接受大梵天王的請法，
於三千界內，大演法澤！

梵天請法的故事，
或許可以說是一種方便的權示。
婆羅門教的最高神，甚至弓背屈身來求法，
乃至再三殷勤勸請，為的只是證悟涅槃的秘訣。
佛陀當然也沒有吊大家胃口的意思，
勸請的意義只在於表示佛法的珍貴與微妙。
不「譏慢自輕」，才是孺子可教也。

《根本說一切有部毘奈耶破僧事》卷6：
「爾時世尊超人天眼觀察。
乃見五人在波羅痆斯仙人墮處施鹿林中。
見已從菩提樹坐下而起。往詣迦施那國波羅痆斯城。」

〈遺跡上的龕室並不是當時佛塔的原建築，而是後期的君主為了歡迎Mughal王族的到來而建的，似乎都點挑釁佛教的意思？〉

〈雖建表柱，而無輪鐸。比起達美克佛塔的精彫細琢，潮甘迪Chaukhandi佛塔的設計較為含蓄簡潔。〉

領隊先生天津拉的導引，
把我們帶到這個修復得乾淨利落的遺跡花園，
Chaukhandi Stupa。
要不是後來查詢玄奘法師的敍述，
實在不敢相信當時領隊先生的信口開河。
可是確實，這裡就是五比丘棄制迎佛之處。

那到底什麼是棄制？
這裡就要提到一個可愛的故事∶
覺悟前的王子體解中道後，
放棄斷食苦行接受乳糜供養，
被追隨王子修行的五位苦行僧發現了，
即認爲王子不能堅持苦行的磨煉，隨即遠離而去。

佛陀成道後，應梵王勸請而轉法輪，
正考慮該為誰說法之時，
發現先前兩位禪修老師已先後去世，
而作是念∶「我今先當與誰說法。聞我法者速得解脫？」
又念言∶「此五比丘執事勞苦。不避寒暑侍衛供養。我今寧可先與說法耶？」

決定向這五位老同修說法後，
佛陀即步行到了這裡，（從伽耶到鹿野苑距離250公里！）
五比丘遙見佛來，「各各相誡勅言∶
『此瞿曇沙門。行不著路迷荒失志。
若來至此。汝等莫與言語。
亦莫禮敬。更別施小座令坐。』
時世尊漸漸至五比丘所。時五比丘不自覺。
皆起迎禮敬。或有為敷座者。
或有為執衣鉢者。或取水與洗足者。」

「時世尊作是念∶
『此愚癡人。不能堅固其志共作制限。而復自壞。
何以故。不堪佛威神故。我今寧可即就座而坐。』
五比丘見如來坐已。皆稱名汝如來。」

〈達美克佛塔與造型相像的僧院遺跡小佛塔，相映成趣。〉

《四分律》卷32：
「佛言。汝等來。我今已獲甘露。當教授汝等。
汝等能承受我言者。如是不久必有所得。
所以族姓子。以信牢固從家捨家。為道修無上梵行者。
於現法中自身作證。而自娛樂。
生分已盡。梵行已立。所作已辦。更不受有。」

〈充滿詩意的《回首圖》。〉

〈僧院遺跡精細的雕刻。〉

〈達美克佛塔上彫琢手工讓人驚嘆鬼斧神工！〉

〈《大唐西域記》卷7：「於其垣內，聖迹寔多，諸精舍、窣堵波數百餘所，略舉二三難用詳述。」〉

〈大大小小的雕刻，散佈在遺跡周圍。〉

〈為什麽要悲慼呢？聆聽時光因緣的的無聲說法吧！〉

〈《大唐西域記》卷7：「精舍西南有石窣堵波，無憂王建也，基雖傾陷，尚餘百尺。前建石柱，高七十餘尺。石含玉潤，鑒照映徹，慇懃祈請，影見眾像，善惡之相，時有見者。是如來成正覺已初轉法輪處也。」〉

〈Mulagandha Kuti最初的根本香殿，佛陀在這個房間裏度過他的第一個夏安居。〉

〈鹿野苑，或稱施鹿林，怎麽可以沒有鹿呢？〉

〈給鹿群餵食蘿蔔。〉

鹿野苑的對佛陀教團意義，
除了紀念佛陀首次對人類弘法之外，
是否也蘊含了什麽更廣闊的意義？
在這裡，佛教的僧團正式成立，
我們的皈依處在這裡正式聚齊。
佛法也從這個定點開始向四方迅速散佈。

過了兩千多年後的今天，
當佛法再次從上師口中，傳入我們的耳裏，
四諦法門鏘鏘有聲的道理，
八聖道分樸實的生活原則，
十二因緣道出的生死流轉，

在我們自翊大乘行者的理解中，
是否已像嚼食已久，變得既軔又無味的口香糖？
愈切身，愈平白的開示甚至不能引起我們的青睞，
更要捨近求遠，高攀菩薩境界？

為什麽五比丘在佛陀的三言兩語下，即能証得法眼淨？
為什麽上師喊破喉嚨，自己翻爛經典，還是一無所獲？
埋怨業障，哀嘆鈍根之後，更要勇猛精進才是。
讚嘆大乘，發心立願之餘，也要三乘融修才對。

以凡夫充滿染污與煩惱的現觀來踹度正法，
小乘譭謗大乘，大乘蔑視小乘，
這類譏慢自輕之流，要如何契入佛陀最原始的本懷呢？

〈Mulagandha Kuti Vihara 以根本香殿命名的精舍，由大菩提學會的創辦人Anagarika Dharmapala 大護法所建立。〉

Anagarika Dharmapala，這位來自斯里蘭卡的聖子，
他的丰功偉業，何須我來述説？
發起修復印度佛教聖地運動，
復興佛教在印度的流傳，
把佛教的榮耀帶回自己的發源地。
誰是真正的佛教護法？
什麽是大乘佛教事業？
沒有富麗堂皇的理由，
只有一顆不忍聖教衰的心。
The Anagarika Dharmapala Made Buddhism A Living Faith!
我向您致敬！Sadhu, Sadhu, Sadhu!

〈典雅的錫蘭式建築。〉

〈溫和的建築色調。〉

〈精舍內供養的主尊佛像。〉

〈結說法印的佛陀。〉

〈經過仁波切與錫蘭籍的駐寺僧交流，讓我們得以頂禮舍利。〉

〈佛陀向五比丘宣說四諦法要之像。〉

〈《無量義經•說法品》：「善男子！我起樹王，詣波羅奈鹿野園中，為阿若拘隣等五人轉四諦法輪時，亦說諸法本來空寂，代謝不住，念念生滅。」〉

〈各國語文的《轉法輪經》的石刻圍繞著五比丘塑像。〉

〈交臂這個姿勢，在南傳系統的佛教國家似乎很普遍。白色塑像即是Anagarika Dharmapala 大護法。〉

Mulagandha Kuti Vihara，
這座錫蘭寺院，裏頭供養著佛陀的真身舍利。
逢五月月圓日佛誕節，寺院才會將他對外展示。
据寺裏的僧人說，舍利子平常就藏在佛像底下的石柜裏。

大家在殿內朝拜結束離開後，
我一人留在殿內照相，妄想把所有壁畫都攝入鏡頭。
當我發現大家好像走遠了，我才又緊張地往大門跑去。
突然，仁波切神色凝重莊嚴地反方向與我擦身而過，
「咦，不是要走了嗎？他幹嘛還進去？」我心想。
接著隨團大眾個個也跟著進去了。
我還楞在門口打算穿鞋時，一位師姐拉著我，謹慎小心地說∶
「攝影機快！寺院的僧人願意讓我們朝拜舍利！」
天啊！怎麽可能？這是哪來的福氣？我驚呼。

果不其然，怎麽可能？
南傳法師把佛龕前的柵欄打開，
讓大眾走到佛龕後方，藏著舍利的石柜前，供養頂禮。
始終還是沒有要把舍利拿出來的意思。

可這對大家而言，已是很大的恩惠了！
每個人陸續上前禮敬如來，把額頭靠在石門上，綿綿細語。
這樣，仿佛與佛陀的距離，拉近了那麽一點。
法師又在每位團員手上結了條吉祥守護繩，
守護著每個人對如來佛陀的此情不渝，
守護著每個人對正法奉持的始終如一，
也守護著大家對和合僧團的常住期預。

「是的，當時的感覺就如同佛陀確實就在前面！」
一位師兄事後分享。
何嘗不是呢？
當心安住於法義上，佛陀何處不在？

恆河探源

Ganges River • Varanasi

〈瓦拉納西，印度宗教的重鎮。〉

《大唐西域記》卷7：
「婆羅痆斯國，周四千餘里。
國大都城西臨殑伽河，長十八九里，廣五六里。
閭閻櫛比，居人殷盛，家積巨萬，室盈奇貨。
人性溫恭，俗重強學，多信外道，少敬佛法。
氣序和，穀稼盛，果木扶疎，茂草靃靡。
伽藍三十餘所，僧徒三千餘人，並學小乘正量部法。
天祠百餘所，外道萬餘人，並多宗事大自在天，
或斷髮，或椎髻，露形無服，塗身以灰，
精勤苦行，求出生死。」

〈或斷髮，或椎髻，露形無服，塗身以灰，各派外道瑜伽士圍爐取暖。〉

「穿那麽少，你不怕冷嗎？」某位團員問。
早晨五時半，我們在恆河畔等待遊船的到來。
早晨五點集合出發，我四點就起床。
洗了個長長的熱水澡，試問還會冷嗎？
吃住對我來說還不是最挑剔的，
不能洗澡（不在乎冷熱水）反而是不能妥協的事。
潔癖？我執？我也認了……

在恆河遊船看日出，真是個好建議。
天未破曉，團員們站在河畔，吹著河風直哆嗦。
要見證恆河的瑰麗與瘋狂，早上六時已不嫌早了。
一群外道瑜珈士在圍爐，
一群小孩用極度污染的河水洗衣，
一群虔誠的異教徒在恆河潛水沐浴。

〈印度教徒正專注地洗淨自身的罪愆。〉

這條充滿靡麗風情與離奇傳說的生命之河，
對每個印度教徒來説，卻是不可思議的神聖。
一滴河水，可以洗淨惡貫滿盈的罪人靈魂，
當我們正目瞪口呆的同時，
河岸上的每一個印度人已在忙碌地「懺悔」。

〈印度小孩兜售供養恆河女神用的鮮花油燈。〉

〈洗衣工人正在洗衣。〉

〈恆河風光。〉

《四分律名義標釋》卷6：
「恒伽河。又云殑伽河。殑伽此云天堂來。
謂見其源。從高處來。故也。或云是河神之名。以為河名也。
西域記云。競伽河。舊曰恒河。又曰恒伽。譌也。
大論云。四河中。恒河最大。四遠諸人經書。皆以恒河為福德吉河。
若入中洗者。諸罪垢惡。皆悉除盡。
人所敬事。又餘河名字喜轉。
此恒河世世不轉。底有金沙。
從阿耨池。東方象口。流出中天竺中境。橫流入東南海」

一日，佛陀安詳徐步地游走到了恆河岸邊，
當時河水暴漲，佛陀欲從此岸橫渡彼岸，
便向船夫乞筏，然而船夫有眼不識泰山，
竟跟佛陀討價還價，
世尊報船師言∶「我今何處得有度價？
但我除斷一切財寶。設有見者觀於瓦石土塊無殊。
我以是故無有度價。」
船師說∶「那就抱歉啦！沒錢免談！」

這時佛陀看見一群野雁從恆河南岸飛向北邊。
即時感慨∶「諸鴈群黨度恒河。不曾問彼船師價。
各運自身出力。飛空自在隨所之。
我今應當以神通。騰空翱翔猶彼鴈。」
佛陀即現神足飛騰過岸並安全著陸，
船夫見此便心生大悔。
然後以此事向摩揭陀國王稟奏，從此國王規定船夫，
凡有出家僧人欲渡河，當免價濟渡。

恆河，似乎就是「匪夷所思」的代名詞。

成千上萬印度教徒朝聖之處，
嬉皮士的樂土，瑜伽士的天堂。
我們只帶著遊船的興致隨便逛逛，
好像沒有聽到什麽心得耶……
~~遺憾的埋怨倒是一籮筐。（霧太大，太陽羞羞不出來。）~~

開敷法華~ 耆闍崛山

Griddhkuta Hill • Rajgir

〈鷲峰山，應此鷲形石而命名。〉

《大唐西域記》卷9：
「至姞栗陀羅矩吒山(唐言鷲峯，亦謂鷲臺。舊曰耆闍崛山，訛也)。
接北山之陽，孤摽特起，既棲鷲鳥，
又類高臺，空翠相映，濃淡分色。
如來御世垂五十年，多居此山，廣說妙法。」

〈從山頂上眺望，心曠神怡，有什麼事比修學佛法更幸福？〉

一切都要從這裡開始，一點也不遲。
佛陀來到生命的晚年，發出的獅子吼，
越是洪亮，更振奮人心！
佛陀以一大事因緣，出現於世，
就是要開示悟入，佛的覺悟知見。
就是要遍灑醍醐甘露，潤漬眾生。
更要洪注無上大乘，調伏剛強頑固。

開真顯實，
一佛乘的五雷轟頂，
驅散暗昧不明的迷霧，
降下自利不忘利他的甘霖，
焦芽敗種開始茁壯郁盛增長。

〈《大唐西域記》卷9：「精舍東北石澗中有大磐石，是如來曬袈裟之處，衣文明徹，皎如彫刻。」〉

〈《大唐西域記》卷9：「精舍側有數石室，舍利子等諸大羅漢於此入定。」〉

早晨，車子不停行駛，

塵土飛揚，被驚醒後的鄉間村裏，
處處充滿的傲淩的朝氣。
印度人口嚼著樹枝，刷牙。
婦女拿著牛糞敷地，打掃。
小孩看著往來的休旅車，興奮揮手。

走在比哈爾省的窮鄉僻壤，
這是最真實的戶外教學，
看著紛紛擾擾的人間疾苦，
能讓内心對苦的認知，更加篤實。

印度經濟低靡，人口卻不停增爆，
為什麽活得那麽辛苦，還是不曾檢討？
我想，大概印度人對於生命的艱難與辛苦，
比起其他民族，是否有著離奇但泰然的詮釋？

這種思考，在我腦海裏不停地轉。
在印度生活多年，這些問題我不曾釐清過，
或許也沒有釐清的必要，
這樣的矇矓美，才能顯出印度的不可思議。
就如他們說的∶Incredible India!

〈說法台中央供養著佛像，印度人仗著佛陀的功德而吸金……〉

徒步上山，
或在山腰，或在峰頂，
般若心經不停旋繞於耳。
漢語的般若波羅蜜，
越南語的不垢不淨，
英語的無眼耳鼻舌身意，
藏語的亦無老死盡，
乃至梵語的揭諦揭諦，
融匯成極為協調的「空談」。

這也許是我在旅途中唯一的「精進」了，
看著每位師兄師姐，要不是手不釋念珠，
就是口中不停的念念有詞，
或者大袋小包的鮮花、熏香、蠟燭，
再看看自己，手裏只有不停閃燈的相機,
以及不停四處掃射的雙眼，
是的，我就是如此地散亂。

充當本團的攝影師，沒有自告奮勇的偉大，
只想盡力捕捉每個動人的瞬間。
不專業但認真的考察精神，
讓我就算感冒、累得全身酸痛，
還是要繼續地跑下去。
對印度政府的不信任，
促使我要努力地為遺跡寫歷史，為後代做見證！
~~（這才是真的空談…… ）~~

演毗尼教~ 室羅伐城

Jetavana • Sravasti

〈舍衛國，祇樹給孤獨園內的Kosambi Kuti拘睒彌精舍。〉

《根本說一切有部毘奈耶》∶
「爾時薄伽梵。在室羅伐城逝多林給孤獨園。
……晨朝早起灑掃庭宇。
以新牛糞而塗拭之。方向房外淨洗手足嚼齒木已。
於日初分執持衣缽。入聚落中或村坊內次行乞食。」

《根本說一切有部毘奈耶》卷16：
「每於嚼齒木時洗濯手足。
禮拜二師及禮世尊。掃灑寺宇或塗牛糞。
或入村乞食或噉飲食受教聽法。」

室羅伐城逝多林給孤獨園 Jetavana。
這個常常出現在律藏裏頭的地點，
莊嚴恢弘的氣息，仍舊戒香馥郁？或已殘零彌留？
身為釋子的自己，在捫心自問。

這個聖地是我們整個旅途的最後一站。
就如在每個聖地一樣，當仁波切開始領眾誦經，
我就得開始物色適合拍團體照的地點和角度，
以及將整個聖地遺址徹徹底底地跑一圈。

在每站聖地行行攝攝，將每個瞬動，用鏡頭把持。
過度期望自己可以用心地為遺跡譜寫歷史，
在聖地應該要精進修持的時候，我卻在行攝間迷失了。
到了這個佛教界的首個戒壇，內心卻鬱沉得不能自己！
照片拍得再多又能怎樣？
若把這座園林所深藏的意義，看得像照片一樣平面，
這不是我的理想，更不是我的義務。
來到這裡，這些膚淺的東西，
我統統都不想要了！

〈Gandha Kuti，香根精舍，是佛陀最常用的房間。〉

〈佛陀的法身，在佛子心中依舊長存。〉

「不學《禮》，無以立。」
白四羯磨受戒至今，以釋子自居，
秉著「不學《律》，何以立？」的理念，
埋首律藏，密集研讀漢譯五部律和藏譯廣律。
因為怕苦，因為不能吃苦，等不及苦盡甘來，
所以就要收攝身心，斷絕苦因。
為了防範將來墮落惡道、
現前汎濫大乘於未然，
即以勤克修學聲聞律儀為急務。

說出這麽宏闊理想抱負，旨在能夠安住願力。
不敢說自己多能堅固戒忍，但想要掙脫輪回束縛的心，
結合在印度社會所看到的苦難人生，
讓我不得不屈服於顛倒的世俗眼光，
跌跌撞撞，還是要勇敢地繼續走下去。

我在藏傳佛教的系統出家受戒修學。
遵佛教故，我行人所不願行，
渴望在華麗的秘密大乘佛法的玄妙裏頭，
平衡聲聞律儀的行持。
說我師心自用也好，說我嘩眾取寵也罷，
為正人視聽，為力挽狂瀾，
為利樂眾生，為護佛教團，
我不自量力地發出無聲的狂嚎！

實際上，願發得愈是偉大，
內心則愈更是覺得愧疚。
泛觀自身煩惱炙燃，環境因緣互闕，
心願理想再怎麽恢弘遼闊，
能做的也只有默默地在暗地裏涰泣。
要做的事情太多了，自己的能力卻太有限。
感慨自己的怯懦，
可是還是不甘心就此承認末法的世道，
會如此絕情地將我打敗。

這次，我將相機暫時擱下，
在佛陀的香殿外，燃起整排的白蠟燭，發願。
冬末的風徐徐吹來，將所有蠟燭吹熄，
試圖要告訴我不要自命清高、不切實際。
末法的惡勢狂風，會讓我在菩提大道上，
踉踉蹌蹌，赼趄難行。

我無可奈何但心平氣和地將它再度點燃。
反復地吹熄、點燃，吹熄又點燃，
這種無止盡的輪回持續到仁波切結束誦經，
從香殿出來，看到我無助地蹲在龕前，問道∶
「怎樣？那裏適合拍全體照？」我支吾。
「什麽？沒去考察也沒來誦經，你是怎麽搞的？」
青天大老爺啊！我難得良心發現耶，
願意停下腳步在此勤申供養，發心立願！
不想解釋，也用不著解釋，
不曾迷失就不會體驗回歸的可貴。

〈我極度隨喜每位團員修持念誦的功德。〉

〈《中天竺舍衛國祇洹寺圖經》卷1：

「昔佛在時布薩說戒及以受戒。
此塔常放光明。直照戒壇化為臺蓋應臺。
蓋中十方佛現呵責破戒。
讚持戒者有得遇者咸登九地。」〉

〈每個人心中是否都有著想要跟佛陀說的悄悄話？〉

《根本說一切有部毘奈耶》卷11：

「此是如來所居香殿。
然佛世尊晝夜六時。常以佛眼觀察世間。
誰增誰減誰遭苦厄。誰向惡道陷沒欲泥誰堪受化。
作何方便拔濟令出。無聖財者令得聖財。
以智安膳那破無明膜。無善根者令種善根。
有善根者令其增長。安人天路能盡苦際趣涅槃城。」

〈僧院房舍。〉

〈僧院房舍的結構。佛陀若不受請往施主家受食，必會巡視僧舍。〉

〈《關中創立戒壇圖經》卷1：「檢別傳云。佛在祇樹園中。樓至比丘請佛立壇。為結戒受戒故。爾時如來依言許已。創置三壇。佛院門東名佛為比丘結戒壇。佛院門西名佛為比丘尼結戒壇。外院東門南置僧為比丘受戒壇。初置壇日乃集十方諸佛。于時有八百億。同名釋迦佛。十方諸佛同名亦爾。時大梵天王造佛院內東戒壇。魔王波旬造佛院內西戒壇。壇既成已。諸佛登之。共議結戒輕重持犯等相。又議度尼滅正法相。諸佛通議曰。古有四部。今何獨無。初雖正法滅半。能行八敬。還住千年。故此二壇唯佛所登。共量佛事。僧受戒壇佛非僧攝。有時度聖人者亦臨僧壇。一時行事非羯磨攝。」〉

〈法堂，據說佛陀常在此與大眾僧羯磨並制諸學處。〉

《根本說一切有部毘奈耶》卷28：
「佛有五緣在寺而食。云何為五。
一自須宴默。二為諸天說法。
三為觀病者。四為觀僧敷具。
五為諸苾芻制其學處。此時佛欲觀僧敷具并制學處。
由此為緣在寺內住。令人取食。
爾時世尊。眾僧去後。便持戶鑰遍觀寺內。
所有房舍乃至寺外隨近園林。普皆觀察。」

《四分律》卷41：「爾時佛在舍衛國，不就請食。
諸佛常法，若不就請，在後按行諸房。
按行諸房時，見有異處有比丘病，
無有瞻視供養人臥大小便中。
見已詣比丘所，知而故問比丘∶
「汝何故臥大小便中。有瞻視供養人不？｣
答言∶「無。」世尊復問∶「何故無？」
答言∶「我無病時不看他病，是故今病無人瞻視供養者。」
佛言∶「汝不瞻視不供養病人，無利無所得，
汝曹比丘不相看視，誰當應看病者？」
時世尊即扶病比丘起，拭身不淨，
拭已洗之，洗已復為浣衣曬乾。
有故壞臥草棄之，掃除住處，
以泥漿塗灑，極令清淨，更敷新草并敷一衣。
還安臥病比丘已。復以一衣覆上捨去。」

在律藏中，窺視佛陀的溫柔。
証得圓滿覺悟的聖者佛陀，
仍然如此細心體貼地照顧病人。
這個故事使我動容，
讓我對佛陀更是死心塌地地依止！

《高僧法顯傳》卷1：
「法顯道整初到祇洹精舍。
念昔世尊住此二十五年。自傷生在邊地。
共諸同志遊歷諸國。而或有還者。或有無常者。
今日乃見佛空處愴然心悲。」
這種心情，在浮華的時空中彌漫……
在不能主宰的無常世間苟生，越來越能夠體會，
把握當下隨順因緣浮沉的那顆一念心，
要如何恒持剎那，才不會遺憾……

〈金剛座菩提樹的分枝。〉

〈看守園林的印度人，結緣三顆菩提樹種子。我真的帶回來了！〉

〈園林內一處佛塔遺跡。〉

〈須達多給孤獨長者的豪宅故居。〉

〈好大一間豪宅遺跡。〉

〈指蔓尊者紀念塔遺跡。〉

《高僧法顯傳》卷1：「須達長者井壁及鴦掘魔得道般泥洹燒身處。後人起塔皆在此城中。諸外道婆羅門生嫉妬心欲毀壞之。天即雷電霹靂終不能得壞。」

〈參觀當地貴族的一座皇宮。〉

〈從地汲水。〉

世間眼滅~ 廣嚴城

Vaishali • Patna

〈毗舍離城佛塔及獼猴池遺跡。〉

《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷36：

「爾時世尊告具壽阿難陀曰。我今欲往廣嚴城。
時阿難陀聞佛教已。即隨佛後至廣嚴城住重閣堂。
於小食時著衣持鉢入城乞食。
時阿難陀隨佛而去。次第乞已還至本處。
飯食訖收衣鉢澡漱畢洗足已。
佛即往詣取弓制底樹下而坐。告阿難陀曰。
此廣嚴城物產華麗芳林果樹在處敷榮。
塔廟清池甚可愛樂。贍部洲內此最希奇。」

〈毗舍離城離車子族人，在佛陀荼毗後，分得一份舍利，在此筑塔供奉。〉

《大唐西域記》卷7：

「是吠舍釐王之所建也。

佛涅槃後，此國先王分得舍利，式修崇建。

《印度記》曰：「此中舊有如來舍利一斛，

無憂王開取九斗，唯留一斗。」
後有國王復欲開取，方事興功，尋則地震，遂不敢開。」

〈可現存只有地基。〉

〈《大唐西域記》卷7：「其西北有窣堵波，無憂王之所建也。傍有石柱，高五六十尺，上作師子之像。石柱南有池，是群獼猴為佛穿也。在昔如來曾住於此。池西不遠有窣堵波，諸獼猴持如來鉢上樹取蜜之處；池南不遠有窣堵波，是諸獼猴奉佛蜜處；池西北隅猶有獼猴形像。」〉

《中阿含經》卷8〈4 未曾有法品〉：

「我聞世尊一時遊鞞舍離大林之中。
爾時。諸比丘置缽露地。時。世尊缽亦在其中。
有一獼猴持佛缽去。諸比丘訶。恐破佛缽。
佛告諸比丘。止。止。莫訶。不破缽也。
時。彼獼猴持佛缽去。至一娑羅樹。徐徐上樹。
於娑羅樹上取蜜滿缽。徐徐下樹。還詣佛所。
即以蜜缽奉上世尊。世尊不受。
時。彼獼猴却在一面。取筋去蟲。
既去蟲已。還持上佛。佛復不受。
獼猴復却在於一面。取水著蜜中。
持還上佛。世尊便受。
獼猴見佛取蜜缽已。歡喜踊躍。
却行弄舞。迴旋而去。」

這個人人耳熟能詳的典故，
因為西藏人老愛把神跡放大，
總是把它描繪得又神又奇。
也只會把毗舍離城的重點，
放在猴子和蜜糖上，
完全忽略了其歷史意義。

在這裡，
我們從新溫習獼猴獻蜜這個故事。
初，當獼猴將蜂蜜獻於佛時，
佛為何不受？因為有蟲？
獼猴將蜂蜜去蟲後，
再次獻上，佛仍然不受，
直到第三次，獼猴取水著蜜中，
佛陀方受，究竟是為什麽呢？
蜜糖太甜？太膩？
需要用水稀釋？

並不是的，佛陀憐憫眾生故，
是不會拒受供養的。
為符合戒律的點淨壞味除貪，
佛陀要求獼猴如是實行，
才能不壞僧俗間，該有的區別，
亦能方便護持僧眾的清淨戒行。

在獼猴與佛陀的互動間，
可以清楚窺視佛陀以身示教，
施主供養僧眾時，該有的尊重與禮儀。

獼猴尚能如是遵教，我何不能？
現今禮教汎濫，僧俗界限不明，
出家人不懂得守護根門威儀，
在家人不懂得僧俗差別倫理，
難不成要笑掉獼猴之齒？

〈未曾被毀的阿育王石柱。〉

〈獼猴池，也可能是佛陀當時居住的重閣講堂的溫室。〉

〈第二次經典結集的所在地？〉

「仁波切！當提到吠舍離時你會想到什麽？」我問道，
預料中的是猴子，要麽就是蜜糖，這類較「低能」的答案，
「唔……阿育王石柱。」仁波切回答。
「啊？！為什麽啊？」
「因為它站了兩千多年捏，還那麽完整。」
不甚驚喜的答案，但至少還有點創意。

站了兩千多年代表了什麽意義？
佛初成道，魔王便請佛急急入滅，
佛陀即以未成立教團，
四眾未具足圓滿為由，而拒絕了。

佛陀四十五年在恆河兩岸遊行度眾，
釋子教團深根成立，教化面積四方擴張。
晚年，就在毗舍離城，
魔王再次提出這個厚顏無恥的要求，
再加上阿難心被魔蔽而茫然無知，
不能理解佛陀的暗示，
錯過了請佛住世的機會，
佛陀承諾卻後三月，當入涅磐。

佛陀為了利樂有情，
在確保教團能夠茁壯成長、
教法能夠源遠流長之前，不入涅磐。
我試著想象佛陀答應入滅的那一刻，
是心願已了，所度已盡？
還是別無選擇？

祂的弟子已經可以自立了嗎？
已經可以以法為洲，以法為明燈了嗎？
佛陀何以忍心棄眾生而去？
佛陀制出了種種學處，
僧團因此就有了完整的體系，
也已經有能力自我管理。
是放心了嗎？
還是根本沒有執著的必要！

原來嘗試回答也是件沉痛的事。
能不能鞏固教團地基，
能不能流傳佛陀正法，
這完全得依賴後世弟子的造化。

釋子們能否互相扶持，惺惺相惜？
出家僧團要如何住持佛教？
在家教團要如何護持佛教？
就是要發勇健心！這是我的口號。
不要讓聖者的心為了我們而淌血，
要抹干佛陀的淚痕。

發勇健心，
並不是要做出什麼表面亮麗的佛行事業，
而是勇敢對抗內心的煩惱魔，
對善法的堅持，對惡法的唾棄。
自然能夠成辦密實的功德，體解佛心。

諷刺的是，佛滅百年后，
同樣也是在毗舍離城，教團正式分裂。
佛陀教團竟是那麽脆弱！
再怎麽強盛的法人團體，
還是逃不過因緣的成住壞空，
奈何？

日月輪轉，世代遞嬗，
佇立在石柱上的獅子，
看著紛紛繞繞的芸芸眾生，
思考著兩千多年對教團的意義，
是日益茁壯還是日漸沒落？
它始終無言以對。

〈据說這個地基當時的僧坊，是供尼師使用，大愛道比丘尼也曾在此入滅。〉

〈鄉村景色。〉

《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷36：
「阿難陀。此是如來應正等覺。
於最末後望廣嚴城。
我今欲往力士生處娑羅雙樹入般涅槃。
不復重來。所以迴顧望此城邑。
時有苾芻聞佛語已說伽他曰。

最後迴顧望嚴城
正覺不復還來此
今欲詣彼雙林處
壯士生地證無餘」

入大涅槃~ 拘尸那城

Kushinagar

〈大涅磐寺的建築造型，最鐘我意。〉

《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷37：

「爾時世尊告具壽阿難陀。
今可進詣拘尸那城。答言。如是。
即隨佛後至於壯士生地。住娑羅林將欲涅槃。
告阿難陀曰。汝今為我於雙樹間安置床敷。
我當於彼北首而臥。今日中夜必入涅槃。
時阿難陀如教作已。詣世尊所。頂禮佛足。
在一面立合掌白言。如佛所教並已安置。
是時如來即往就床。右脇而臥。兩足相重。
作光明想。繫意正念。觀察而住。為涅槃想。
時阿難陀在佛背後憑床而立。
悲啼號哭出大音聲。作如是語。
苦哉痛哉。
何期如來速般涅槃。
何期善逝速般涅槃。
何期疾哉世間眼滅。」

〈安詳的佛陀。〉

〈佛足。〉

〈左邊為最後的施主純陀，中央是最後的弟子須跋陀羅，以及右邊悲哀的阿難。〉

很多佛弟子到拘斯那城朝聖，

不免會戲劇性地痛哭流涕，
感嘆自己未能生值佛世，
憤慨自己業障深厚，不能親睹如來。

仁波切竟然也不免俗地說∶
「來到這裡，真的感慨萬千，想哭捏……」
只是嘴角是上揚的而已。
可卻，在這裡我心裏異常平靜。

應該要悲慟的時候，情緒始終還是感性不起來。
可能是因為疲倦所致，也可能太過矜持，
意識中，硬是要把自己的表情感受，
埋藏在最隱秘的內心深處。

在應該與不應該悲憤之間，
無法找到妥協的出口。
不知所措的當下，
化悲憤為力量，猛按相機快門。
沒錯，拘斯那城，大涅磐寺的主尊佛像，
是朝聖旅途中，最多特寫的主角。

佛陀涅磐后，
這種若有所失的感覺，
早在多年前，已在經典裏頭，奮力地揮霍過了。
收錄在大正藏，阿含部內《大般涅磐經》，
或者是同版本，由巴宙譯《南傳大般涅磐經》，
在以前佛學院的師長建議下，已多翻細讀過。

閱讀心得？
只有｢揪人心痛｣，這四個字。
在這兒，我強烈建議有心要｢認識｣佛陀的人，
這部經典，是最佳途徑。

〈僧院遺跡。〉

〈覆缽塔上的寶蓋。〉

我以佛眼徧觀三界一切六道

大地含生有情無情。

如是三界根本性離，畢竟寂滅。

同虛空相。一切諸法無明本際性本解脫。

於十方求，了不能得。根本無故。

所因枝葉皆悉解脫。無明解脫故，

乃至老死皆得解脫。以是因緣，

我今安住常寂滅光。名大涅槃。

〈荼毗大塔〉

〈散落在塔邊的花瓣。〉

〈僧院佛塔群。〉

〈這張全體照，在製作大全体照時遺漏了，現在把它補在我家。〉

停棺七日，聖火自焚，

龍天八國，均分舍利。

佛陀圓滿的一生，就此落幕，更不受后有。

然而法身長存，永永遠遠影響著追隨祂的弟子。

雖然老掉牙，但時而歷久彌新，

在這裡還是要引用這段｢最後的垂訓｣∶
｢爾時世尊將入涅槃。
是時中夜寂然無聲。為諸弟子略說法要。
汝等比丘於我滅後。當尊重珍敬波羅提木叉。
如暗遇明貧人得寶。當知此則是汝大師。
若我住世無異此也。｣

佛陀生前觀機逗教，大開甘露法門。
在臨終時，卻將八萬法藏總歸於∶波羅提木叉（別解脫戒）
這是最終極的教授，樸實而無華。
試問我們是否有將佛陀的遺言，
印記在心田，時時刻刻憶念？
還是言者諄諄，聽者藐藐，
依然故我，執大棄小？

為報佛恩，為破我執，
為延續正法，為利益眾生，
應承順佛意，發心力行，
大小兼學，輕重等持，
才不枉如來教誨！

來到這裡，慇重瞻視佛涅磐相，
將這個心願鞏固，發願回向……

後記~ 寫在鄂巴寺

〈請點擊下載大圖〉

21-2-2010
整整一個月后，我狠下心來，
將這片冗長的遊記和傳記，
划下利落的休止符。

要結束了嗎？自己捨得放下了嗎？
雖然這篇文章的形成，沒有多大的壓力逼迫，
只有仁波切偶爾的打擾，關心。
｢快寫完了嗎？不要讓人等太久哦！｣

沒有苦思苦寫，也不曾對著電腦枯坐發呆，
靈感的泉源不停漲潮，只因有太多感觸值得細說。
礙於時間的不足，個人又不想廢修善品，
一個月后，這篇文章才姍姍來遲地浮上銀幕。

這段旅程，猶如一整段悅耳的協奏曲，
多方面的因緣會合，成就這幢美麗的善行。
感恩每位團員的參加，感恩領隊先生的盡責。
當然，最後還是得感恩最愛的上師塔澤堪仁波切的加持，
讓整個旅途充滿善的能量，摒除所有可能面對的障礙。

至於我個人，感恩同時也是我大施主的父母。
願意且無怨無悔地放手讓這個兒子去闖，
多年來，我不曾正式地說過感恩，
現在我發願，在菩提道上，我會勇猛精進並互相提攜。

如果回憶也有聲音，

那旅途上的種種，面對的人事物，
都是生命中獨一無二的經驗，
抑揚頓挫的音符，細水潺緩的旋律，
在我腦海裏，將會不停地演奏下去。
這種幸福的感覺，不會就這樣結束。

（意猶未盡？放心，還有安可續篇。照片、文字都是原創，引用複製鏈接要先征得同意哦！關於朝聖的影片，請瀏覽台北市密宗薩迦塔爾畢楊澤學會）

魂牽夢繞在喀什米爾 Kashmir

2009-11-30T23:50:00.459+08:00

｢什麽？你要去那裏看炸彈嗎？｣他咆哮。
｢有幸的話……｣我心裏嘀咕，但始終說不出口。

零九年十一月，又是薩迦祈願大法會的舉辦時節，
本來有計劃要去參加的，因爲今年是薩迦法王坐床金禧年，
會舉辦特大的長壽法會（請柬是這麽寫的）。
各國的薩迦弟子大概也會來參加，所以旅館早在半年前就被預定完了。
也沒有住帳篷的打算，所以籍此理由就不去了。

但還是按耐不住想要遠足冒險的欲望，
畢竟，能夠遇到屆時甚長的空檔，也不是常有的機會，
既然不出國，就出城唄！
邀了小滇巴，向仁波切請了假，決定到喀什米爾流浪去！
決定去流浪的消息不脛而走，
招來了不少流言蜚語，甚至規勸阻止。

原因一，喀什米爾政治時局緊張，
被列爲全球高度危險的旅遊區之一，
駐印各國大使也呼籲其國民勿往此地旅遊。
我當然覺得納悶，但這些新聞並不足以讓我卻步，
想要探險的心，正熊熊地燃燒著；
任性地偏要向虎山行！

原因二，喀什米爾是回教教區，
99%人民信奉回教（我們的喀什米爾朋友也如是説），
穆斯林思想偏激，對異教徒不友善。
天啊！這也是一種偏見啊！
並不是所有回教徒都是恐怖份子好不好！

〈印度國立博物館內，展示喀什米爾出土的佛教文物。〉

這次旅行的意義，大家感到萬分不解，

大概覺得我頭殼壞了。
印度那麽大，爲什麽偏偏選擇這個是非之地？
甚至小滇巴也覺得奇怪……頻頻要我更換地點。
但尋遍印度地圖上的每個角落，
還是找不到比喀什米爾更值得去的地方。

〈清晨抵達Jammu Tawi火車站后用早餐。這是Paneer Pakora油炸的印度起司。〉

喀什米爾，舊譯迦濕彌羅或罽賓國。
在佛教史上，迦濕彌羅國曾有過燦爛非凡的篇章。
只因這裡是盛產大量三藏法師、班智達學者的源頭。
大唐玄奘法師曾留學的國度、班智達釋迦室利的故鄉，
也是薩迦派聲聞律儀的發源地，更是第四次經典結集之所在地。
《大毗婆沙論》的產地等等。
不僅如此，喀什米爾也是絲綢之路的終點，
匯集東西方國家文化藝術的重點驛站！

〈驅吉普車往Srinagar的路上，暫停在一家穆斯林餐廳用午飯，窗外是高速公路的景色。〉

「迦濕彌羅國，周七千餘里。四境負山，山極陗峻，

雖有門徑，而復隘狹，自古隣敵無能攻伐。」

玄奘在《大唐西域記》如此形容喀什米爾。
然而，印巴兩國的爭權奪位與宗教衝突，
越過了地形阻礙，終年讓此地雞犬不得安寧，
也流失了大量的觀光客。
但是近幾年情況大有好轉，
三步一崗五步一哨的緊張氣息已稍有緩和。
或許已入嚴冬，觀光季節已過，
整個旅途上仍不見乃至一位外國旅客……

〈快抵達Srinagar前的第一個觀景台。〉

啓程之前，

寺院裏一些對喀什米爾存有偏見的老人，
對我經過幾番的規勸後，知道我參訪之意已定，
無法讓我打消這個念頭，只好一再叮嚀∶
｢要小心啊！不要被發現是佛教僧侶啊！｣
我當然以自己的身份為傲，已經廿一世紀了，
還是不相信異教僧人在那裏會遭到厄運。
｢在那兒不要穿裙子，要穿褲子啊！｣
自出家以來不曾離衣宿（因爲下裙就是五衣），
雖然只是短暫時間，要我作這种承諾還真爲難。

〈在新德里的廉價市場買了一襲喀什米爾裝，企圖掩人耳目。〉

再者，説是要去朝聖，竟然引發衆人大笑，

懷疑我是回教徒，要去朝拜伊斯蘭教堂。
否定喀什米爾曾經也是佛教｢聖地｣之說，
無可奈何，畢竟大家未曾關心過歷史。
總之，我還是興高采烈地出發了。

並不想像一般旅客走馬看花地觀光，
只想來一趟知性的流浪……
到了Srinagar，一定得前往達爾湖 Dal Lake，
此湖四面環山，夏季時湖面會開滿蓮花，
可惜，冬季的湖只見船夫們在打撈枯枝爛葉。
僱了一艘小船Shikara，遊湖。

〈湖上的一葉小舟。〉

傳説這湖原本覆蓋整個喀什米爾，是龍王Aravada的住所。

後來由付法藏師末田地Madhyantika現神變教化，
欲乞得一膝床處之地，龍王允諾縮水奉施，
尊者以神通廣身，龍王縱縮水，池空水盡。
龍爾乃翻請地於尊者，於此西北留一池。即現在的達爾湖是。
市區附近還有一處納金湖 Nagin Lake,
顧名思義，應該有龍女才是，
我們的喀什米爾朋友卻説我們唬濫……

Hazratbal Mosque

清晨從冰冷的床鋪醒來，
早禱的餘韻，還旋繞在耳中。
來不及熱的水從蓮蓬頭灑出來，淋在身上。
感覺血液瞬間凝固，嚎啕聲震天響起。
又是不凡的一天，對自己期許。
用過早餐，體溫漸漸恢復。
因為不想浪費住在喀什米爾的每一刻，
迫不及待想出門到湖邊散步。
｢你是剛剛被凍傻了不成？外頭溫度是攝氏零下呢！｣
滇巴喇嘛叫囂。
｢我受過訓練｣我暗自思忖。
就算是寒冬，在寺院裏，我還是天天洗冷水澡。
這是一種深植在意識內的我執，
或許有潔癖吧？無法容忍自己不潔淨。

經過鄰居的小庭院，
籬笆上挂著不知是葡萄還是藍梅已幹掉的果實。
走在街道上，城市還未復蘇，眾人皆睡我獨醒。
湖上白茫茫的一片，什麼也看不見。
忽然一陣徹心的孤寒襲來。
｢還是回去好了。｣弱弱地說了一句……

〈由大理石砌成的清真寺，裏頭藏有默罕穆德先知的頭髮。〉

〈裏頭飼養著鴿子，就在大門內自由飛翔。〉

〈藏在古城內的回教堂，是村民們的心靈依止。〉

〈大理石彫的大門，寫著烏爾度文 Urdu Language。〉

〈白鴿飛越，祈願喀什米爾政治穩定，和平。〉

〈寂靜的清真寺甚至不需要人看管，也不會遭小偷。〉

〈喀什米爾小孩可能並不知道何謂宗教衝突，只是希望過著安靜的日子。〉

｢這些都是古城 Old City。｣喀什米爾朋友艾傑斯說。

車子穿梭在狹隘的街道上，車內寂靜無聲。
木房子、楓葉飄零（Chinar Leaves）、
展示在櫥窗內，鮮艷亮麗的圍巾和地毯，
堆積如山的點心與喀什米爾獨有的麵包，
穿著傳統寒衣Kashmiri Pheran的市民，
趕著成群山羊、綿羊、捻角山羊（Makhor）的牧人，
騎著馬車、驢車、騾車的車夫，
五官深邃鷹鼻的男子、容貌妍美白晰的女士，
中世紀的街景盡是如此迷人。
｢I loves old things……｣我緩緩答道。

因為要參訪的回教堂都藏在古城內，
左彎右拐，進入眼簾的不是古香古色的建築，
就是壯麗的湖光山色。
乃至到了回教堂，
除了入口處有持槍的軍人外，還有成群的鴿子。
大概是還未到（或是已過了）禱拜時間Shalaal，教堂裏寂靜無聲。
偶然看見一名老婦人在遠處朝著教堂膜拜，
口內哼著禱詞，結束后淡然離開。
宗教信仰的社會價值，
竟是如此堅固又溫柔地深入當地人的心……

Jama Masjid

〈非禮拜時間的Jama Masjid，不見人煙。〉

在喀什米爾的日子，

我墜入了時空的漩渦，時間已經失去了意義。
冬季，日短夜長，日落得快，晚禱的聲音又響起了。
我想趕在穆斯林結束禮拜之前，
到教堂裏頭感染一下濃厚的異教情愫與氛圍。
雖然一些教堂不開放給非回教徒入內，
但一些屬於旅遊重點的回教堂是容許遊客進入的。

古城迷人亦惱人的地方，
其中就是交通的嚴重阻塞，
既然步履蹣跚，也無可奈何，
只好耐心飽饗漸漸入夜的街頭市景，
夜市，是另一種風情。
雖然到處仍可見持槍軍人，卻一點也不覺得緊張恐怖。
邀了小滇巴待會兒出來逛夜市，他卻嚇壞了……

〈寺內有370根柱子，可容納3333人同時做禮拜。〉

〈寺內禮拜堂上拱頂。〉

〈這大概就是祭壇吧？嚴禁崇拜偶像的伊斯蘭教神龕，也是無形的。〉

夜訪清真寺，更是激情萬分！

到了Jama Masjid，一座Indo-Saracenic風格的清真寺，
由蘇丹Sultan Sikandar Shah Kashmiri Shahmiri建立。
反復經過三次大火和修復，還是矗立原址。

眼前這座被夜市圍繞得中古建築，大門深鎖，更不聞阿訇的祈禱聲。
一位軍人背著槍，雙手提著裝滿小煤炭灰的籃子，正在取暖看門。
望著深鎖的木雕大門，不禁感到失落。
突然這位阿兵哥放下籃子，推開了一扇笨重的大門，招呼我們進去。
諾大的庭院中央有個噴水池，被四座禮堂圍繞，
禮堂裏排列著整齊的禮拜毯子，卻空無一人。
堂內寧靜得可怕但又不失莊嚴，
圍墻把寺外紛紛繞繞的人情世故隔開了，
遺留下的，只有對單一真主的奉獻與虔誠。
蘭香的氣息漸漸彌漫過來……

〈在這座清真寺內做一次禮拜的功德，是一般市區教堂的500倍。〉

一般上白天遊客若要進入Jama Masjid,

是要付一定的供養金，攜帶相機或攝錄機則另外計價。
對於我們的夜訪，看守軍人分文未取不計較，
只要求我們出來後，順手替他把大門關上……

I loves old things. 我是這樣說的。
冬季前往喀什米爾並不是對的決定，
除非要去滑雪，否則並沒有任何值得｢遊玩｣的地方，
只因這次參訪的重點並不在遊玩，
而是｢知性｣的流浪……

〈冬天，大家紛紛往南印度避冬去，只有我們往更冷的北北印度去。〉

｢可是如果冬天來喀什米爾又不去Gulmarg，真的説不過去！｣

小滇巴嚷嚷。
｢為什麽？主要是要朝聖啊！Gulmarg沒什麽啊。｣
既然來了就去嘛！經過考慮後，我這麽想。
一直以來，只鈡意博物館、美術館、歷史遺址等等，
對於遊戲、購物並不帶多大興趣，因為我是老人……

在滇巴喇嘛的邀約及艾傑斯的奮力慫恿之下，
我們來到了這個冰天雪地 Gulmarg。

〈不能穿下裙，只好把袈裟隨身帶著。〉

〈說實話，我還真的非常開心。〉

〈有著東方瑞士雅號的喀什米爾，果真名不虛傳。〉

尋找旅行的意義 Parihaspora

《大唐大慈恩寺三藏法師傳》卷2：

「法師初入其境，至石門，
彼國西門也，王遣母弟將車馬來迎。
入石門已，歷諸伽藍禮拜，
到一寺宿，寺名護瑟迦羅。
其夜眾僧皆夢神人告曰：「此客僧從摩訶脂那國來，
欲學經印度，觀禮聖迹，師稟未聞。
其人既為法來，有無量善神隨逐，現在於此。
師等宿福為遠人所慕，宜勤誦習，令他讚仰，如何懈怠沈沒睡眠！」
諸僧聞已，各各驚寤，經行禪誦，至旦，並來說其因緣，禮敬逾肅。」

〈流貫印度與巴基斯坦兩國的傑倫河，著名的River Jhelum。〉

出發前，

｢那是什麽地方啊？｣艾傑斯疑惑了。
｢這大概不是一個旅遊景點。｣他繼續。
顯然不是，連你都不知道的話，那還能怎麽辦？
我們僅靠著手頭上的資料顯示，大概知道離市區多遠，該怎麽走。
一路上頻頻問路人，雖也得不到確切的答案，但也不覺得慌張。
但實際上此處並不難找，只要離開市區往西走，就會看到指示牌了。
車子一直往西邊走，我倒是真想一直走到巴基斯坦、然後阿富汗去。

〈就是這指示牌，引領我們到佛塔遺址的石砌地基。〉

〈喀什米爾現存最完整的佛教遺跡。〉

《大唐西域記》卷3：

「國大都城西臨大河，南北十二三里，東西四五里。

宜稼穡，多花果，出龍種馬及欝金香、火珠、藥草。
氣序寒勁，多雪少風。服毛褐，衣白毳。
土俗輕僄，人多怯懦。國為龍護，遂雄隣境。
容貌妍美，情性詭詐。好學多聞，邪正兼信。
伽藍百餘所，僧徒五千餘人。有四窣堵波，
並無憂王建也，各有如來舍利升餘。」

伽藍現今已不復存在，窣堵波（Stupa佛塔）也只剩下廢墟……
也不見當年僧侶修學佛法的鼎盛風氣，
更不可能再嘆法喜充滿了……

〈過了千年，仍然堅持地頂著佛塔，就是要世人見證這裡的輝煌。〉

一直不敢說自己受到了多少啓發。

只是存在於內心的感動，久久揮之不去。
這種堅持，或許得不到認同，
但我始終還是站在這裡了。

進入了牌子所指示的村子，
一路上，強忍著淚水不至於奪眶而出，
心裏也糾結著悲欣交集的複雜情緒。
但是，也沒有生不逢時之感，
只有對因緣生滅變異的體悟，更加深刻。

曾是一國之都的Parihaspora，
現在只是一個與世無爭的桃園小村子，
杏香普遍，杏仁及蘋果樹充滿其中。
偶爾會敝見小鴨子過馬路，村民坐在果園內抽波斯煙。
快接近遺址時，出現了幾家現代高等學府，
年輕的莘莘學子，摩登的男男女女喧嘩談笑風生。
他們可能不知道，他們的腳底下，曾是輝煌過的佛教聖地。

〈此處遺跡，現存三個大小不等的地基。〉

Parihaspora遺跡，舊稱Paraspur。

相信是Lalitaditya Muktapida國王所筑的佛塔。
當然，這座遺跡到底是否為玄奘曾落腳的地方，
也不管這裡以前是不是貴霜王朝時期，
開國君主迦膩色迦王，在犍陀羅國的國都布路沙布邏城Purusapura。
是不是第四次經典結集的會場所在地，
盤根錯節的因緣，交叉的時空與背景，
此時此刻，已不可考。
對我來説，也已經不是甚為要緊的事了。

自己身為佛教僧侶，
雖經過了千年，回到這個佛法昌隆之地，
面對的，竟是一種比怯弱更無聲的鼻息。
本來應該身穿流傳下來袈裟法服，光榮地回顧，
至今卻因畏懼而易裝俗服，有什麽事比這更諷刺？

〈遺跡被印度政府｢粗心｣地保護著。〉

車子駛到路的盡頭，

艾傑斯的期待中，是一座燈火熀耀的佛教塔寺，
然而不知是否應該沮喪，他眼前只有一堆石頭廢墟。
｢哼哈，這裡已經是絕路了，再走下去就會掉到懸崖了，
你要看的寺院在哪裏？｣他調侃。
幾近哽咽的聲音回答∶｢沒錯！就是這裡！｣
我指著遺跡，｢我要看的就是這些石頭！｣
艾傑斯大概搞不清楚，行駛了大半天，
為的竟是這些不着邊際的東西。

〈夕陽西下，佛教也已在此地吐完最後一口氣，安息了。〉

雖然資料顯示玄奘從巴基斯坦入境天竺印度，

還是不敢確定，這裡就是玄奘初入迦濕彌羅城的第一個據點，
但這裡大概就是唯一一處，現今離巴基斯坦邊境最近的佛教遺跡，
沒有足夠的智慧分別，也沒有尖刻的科學考察，
只懷著景仰與讚嘆的心，希望和信念不移。
走到這裡，我就感恩了。

《大唐大慈恩寺三藏法師傳》卷2：

「如是數日，漸近王城，離可一由旬，
到達摩舍羅（唐言福舍，王教所立，使招延行旅，給贍貧乏也）。
王率群臣及都內僧詣福舍相迎，羽從千餘人，幢蓋盈塗，煙華滿路。
既至，相見禮讚殷厚，自手以無量華供養散訖，請乘大象相隨而進。
至都，止闍耶因陀羅寺(王舅所立也)。
明日，請入宮供養，并命大德僧稱等數十人。
食訖，王請開講，令法師論難，觀之甚喜。
又承遠來慕學，尋讀無本，遂給書手二十人，令寫經、論。
別給五人供承驅使，資待所須，事事公給。」

〈遺跡的所在地，就是這條村子的盡頭了。〉

聖地遺址的照片錦集，
裏頭有建築、佛像等石雕，
雖已是殘洹敗壁，但還是有緬懷的價值。
僅此祈願，全球的佛教徒能夠團結和合，教團永興。
過去的就讓它過去，未來不要再留有遺憾。

~
要離開前的最後一個晚上，艾傑斯使勁挽留，
要不是滇巴有職事，我當然不介意多留，
待到天荒地老，海枯石爛……也無所謂。
謝絕主人家的晚餐邀約，我們只要求一杯茶。
｢我相信你會喜歡的，所以給你送上一壺，讓你喝上一整晚。｣
艾傑斯送上的是傳統的喀什米爾茶 Kehwa。
被藏紅花Saffron染紅的茶，浸漫著主人家的待客之禮，
也讓我們口齒留香，餘味芬馥。

寫到這裡，本想敲下後記這兩個字，
從喀什米爾帶回來的榛果杏仁，也快被消耗完了，
才赫然發現，自己的思緒早已融化在喀什米爾的風雪裏，
再怎麼寫，也不會把當時的心情刻畫得盡情。
不想畫下句點，只好更作承諾，
我會再次回到這個香格里拉，把故事延續……

Kashmir: The Troubled Paradise by Ami Vitale

更多關於迦濕彌羅國歷史始末等詳細資料，請參閱大正藏 T50 No. 2042《阿育王傳》卷4之摩田提因緣。裏頭甚至提到喀什米爾盛產的鬱金香Tulip（有說是藏紅花Saffron），是由摩田提尊者攜帶入境開發的。

己丑年 2009 鄂寺僧團安居圓滿自恣解夏合照銘誌

2009-09-28T13:57:00.002+08:00

我不再裏頭，照相的人不會再相片裏面的。

出界

2009-09-19T21:59:00.004+08:00

「昨日如法如律。自恣已竟。名為解夏。雖然如是。律制猶嚴。准安居揵度云。四月十六安居。至七月十五日夜分盡訖。方明解夏已竟。若明相未出。夜分未盡。更當精進。若出界去。及少日課者。仍名破安居。」

雖然昨天早上已經解制，但仍然不能出界。今日早晨集眾修法，結束后由和尚帶領繞寺，環繞整座寺院，四間拉章（上座和尚的府下），然後正式出界至外面大馬路，再繞囘大殿，和尚再賜予糖果（爲什麽是糖果，不要問我）。隨後大衆集合在外頭合照（合照部分待仁波切鑑定后，再上傳）。

整個結夏安居，到這裡就畫上了圓滿的句點。

〈大比丘〉

〈小沙彌，其實也不小了啦！〉

〈正式出界〉

〈是糖果，可能是獎勵的意思吧！〉

〈我要的是巧克力！〉

聲明：爲了護念白衣的信心，在家居士是不被允許探索出家律典的。因爲如此，居士有時候並不知道僧衆到底有什麽責任。當然，不外乎是内修外弘，然而，這時的個人行持並不再是表示個人的人格了，而是代表了整個僧團、教團的榮譽！末法時代的今天，單靠一時的嚮往憧憬而發願出家或是情路不順、生活過膩了而一時興起遁入空門，這些都是害教害己的兒戲！所以，這時同樣是爲了護念在家白衣的信心與恭敬，而將整個安居過程，化爲圖文，以便讓大家知道僧團内部的運作是如何，也讓漢傳系統的同道了解，藏傳佛教仍有持律的大德，而不是一味的倡導咒術神通罷了。另外，在家白衣不許盜聼羯磨，但照片也只是圖像，並不算真正地窺視盜聼羯磨的進行。

同時，自恣解夏後的今天，將這些故事上傳，讓所有護教的檀越施主知道，布施功德殊勝行，尤其是與持律僧團，更是功德無量。僅此，我真誠感恩回向！

自恣解夏

2009-09-19T21:48:00.003+08:00

自恣解夏18-9-2009

〈向上座和尚自恣〉

〈上座和尚及密續學院堪布亦自恣〉

〈正式作白〉

〈向五德人自恣〉

〈坐草〉

吉祥長者施軟草

如來受已成正覺

我等比丘學佛慧

坐草自恣淨三業

《四分律行事鈔資持記》卷1：「問所以須坐草者。答自恣一法異餘眾事。由是露過求他誨示必現卑遜。褥席坐具不以襯藉。屈身平地同彼罪囚。恐損身衣故令布草。」(CBETA, T40, no. 1805, p. 248, b26-29)

《釋氏要覽》卷3：「今浙右僧解夏日。以綵束苑以遺檀越。謂之解夏草。今詳此草。已為五分法身座故。名為吉祥草也○根本百一羯磨云。受隨意苾芻。應行此苑與僧伽為座。諸苾芻並於草上坐(言隨意。即自恣也。言僧伽。即眾也。以草藉地坐也)。」(CBETA, T54, no. 2127, p. 304, c8-12)

說法

2009-09-19T13:37:00.002+08:00

自恣前的說法

〈老仁波切也來參加。〉

〈說法者之一〉

〈康薩夏仲在辨經〉

〈是在笑掛人的辨經，不是內扛。〉

〈嶺昌裏頭的藏民們也來聼經。〉

一般在自恣前的一個晚上，會由領眾的律師來說法，提策群僧莫得放逸。但今年塔澤仁波切沒說，而是由密續大學的學僧輪流演講和辨經。首先由堪仟仁波切開示，並頒發年度優秀僧的獎勵，之後就開始演講，直到深夜十二點。

半月布薩

2009-09-19T13:21:00.002+08:00

半月布薩

〈「增一阿含云。降伏魔力怨。除結盡無餘。露地擊犍稚。比丘聞當集。諸欲聞法人。度流生死海。聞此妙響音。盡當雲集此。」（寶帳怙主手肘上扛著的就是這個東西，犍稚。）〉

〈懺摩〉

〈誦比丘戒前，先由沙彌行長淨，並略聼教誡。〉

〈沙彌行長淨〉

〈說戒和尚當然就是塔澤堪仁波切了。〉

《南山律學辭典：布薩名義》「隨機羯磨‧諸說戒法篇：「摩得勒伽論云，云何布薩？捨諸惡不善法，證得白法，究竟梵行，半月自觀犯與不犯，清淨身口也。善見云，說戒法，得知正法久住。毗尼母，清淨者名布薩義。」（隨機羯磨卷下‧七‧一一）」 (p. 259, c9~15)

依止安居

2009-09-19T13:02:00.004+08:00

依止安居

就受籌后的隔天，要行依止法。首先作白依止曼都瓦拉的鄂巴法寺安居，乃至結夏前，除為三寶等事，否則不出大界。並依止塔澤堪布為持律和尚。然後羯磨師會加持每位參加安居的比丘和沙彌的坐具尼師壇，另外還持著寺院山門的大鎖鑰匙讓每位僧衆附手承諾。

安居時，主要所修的儀軌是十六大阿羅漢的供儀，每天都會修略軌，逢朔望則修廣軌。

〈迎請本尊降臨〉

〈香花迎，香花請〉

〈大衆僧〉

〈主法上師，塔澤堪布〉

〈十六大阿羅漢的壇城〉

《翻譯名義集》卷4：「安居。南山云。形心攝靜曰安。要期住此曰居。靜處思微道之正軌。理須假日追功。策進心行。隨緣託處。志唯尚益。不許馳散亂道妨業。故律通制三時。意存據道。文偏約夏月。情在三過。一無事游行。妨修出業。二損傷物命。違慈[5]寔深。三所為既非。故招世謗。以斯之過教興在茲。」(CBETA, T54, no. 2131, p. 1122, b28-c5)

受籌結夏

2009-08-24T22:42:00.006+08:00

受籌結夏6-8-2009

公元兩千零九年，夏三月。安居會上
中天教主。本師釋迦牟尼佛。受第一籌。
薩迦教主。智者薩班貢噶嘉仟。受第二籌。
鄂巴座主。持律鄂仟貢噶桑波。受第三籌。

如是次第，各比丘先後依腊受籌。
待至沙彌行籌已∶

公元兩千零九年，夏三月。安居會上
護法大黑寶帳怙主。受最後籌。

就是今天，早上集眾布薩，鄂寺開始安居。
結夏嘛！就是夏天咯！安居，就是足不出戶（大界）。
夏季的曼都瓦拉，會嚴重缺水，再加上沒電流供應！
我們回到原始時代了！
以此網志，策勵自己，莫放逸！

具足清淨受此籌，
具足清淨還此籌；
堅固喜捨無缺犯，
一切眾生亦如是。

*所謂受籌，也就是利用籌木來計算人數之意，《四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記》卷4：「以舍羅草，名以為籌，計用從事名，知眾少多欲赴布薩會也。」(CBETA, X41, no. 728, p. 304, b11-12 )。平常籌木會高懸在大殿門外的天花板上，只有在安居開始前，集眾計算安居的僧衆時用。籌木其實就是一種植物的樹枝，再系上五色彩緞。資持記曰：「並五指者，謂中人五指相並，當五寸也。拳一肘者，謂尺八也（舒手則二尺故），然不明物體。今時多以竹木為之。」

結夏安居@鄂寺

2009-07-30T11:35:00.003+08:00

就是下個禮拜，鄂寺的僧團開始結夏了。這段期間將會禁足、嚴格履行持午、天天早上懺磨和共修。從受籌、安居、布薩、自恣到解制，這些圖文故事也將會在安居結束后發佈。別怪我消失匿跡一段日子，我也要勇猛精進啦!

賀！《慈悲三昧水懺》榮獲金曲獎

2009-07-13T08:39:00.012+08:00

懺如浣洗以水為名
涓涓流逝淘洗千塵
宿世的業與怨轉念無邪
汪洋波流裏的甜酸苦澀
化為甘美泉液
遍灑人間寬容與慈悲

~專輯內文

兩個月前，在全德買了如是我聞文化出品的《慈悲三昧水懺》專輯；兩個禮拜前，此專輯榮獲金曲獎最佳宗教音樂專輯獎。當時看到入圍名單時，確實捏了一把冷汗，六張專輯內，唯一一張佛教專輯，其餘都是天主和基督教的音樂，而且對手個個勢均力敵！當然，宗教音樂的品質遠比一般流行音樂更不容易評估，宗教音樂真正的價值其實也不需要金曲獎加以肯定，才能叫好的宗教音樂，但是金曲獎在華人社會也有一定的指標性存在，所以能夠入圍就已經是非常了不起了，何況還獲獎呢！

雖然佛教音樂在金曲獎也不是第一次入圍得獎，這一次由佛光山法師們的虔誠禮懺，闡發內心的懺悔心念，加上傳統中國佛教的法器的輔助，摒除任何世俗樂器的伴奏，出色的錄音技術，讓傳統中國大乘佛教的懺法與梵唄，在歷史與現代社會的見證下，留下如水一般清淨的力量。誠如，領獎法師的感言，這是幾世紀以來的因果業報，從西漢到唐朝，從唐朝到今天的因緣際會，成就了如是的因果證見。

連續聽了四個小時，整段懺文的念誦，猶如一波波的流水，滌濾心續。這張專輯，我推薦。

一念怨結千世冤一念懺化萬世仇

懺悔是觀照內心最強烈的力量
「水懺」是消解累世業障最方便的法門
佛光山法師至誠禮懺聲聲動容
高僧以三昧水洗人面瘡的公案
仿佛千年不竭的慈悲淨水
輕柔而深刻滌洗你我心扉

~專輯內文

宗教說

2009-06-27T07:34:00.010+08:00

在一次的旅行當中，飛機上我旁邊坐了一位世俗主義者，當她發現我將會在這漫長的飛行中與她為鄰后，她就向她那位坐在飛機另一頭的同伴，誤以為我不懂中文地高聲表達了她的失望：「我旁邊坐了一位宗教人士，感覺還真奇怪！」，那位朋友就問她：「那又怎樣？有什麼好奇怪的？」，結果她說：「感覺很不舒服！」。我差點沒把我那杯熱巧克力給噴到她臉上。

起飛后，機艙內高朋滿座，她還不願放棄地探頭探腦想要換位子，過了好一陣子才願意安份下來，卻向空服員要了一瓶酒，試圖想要麻醉自己。當然，我還是保持著一貫的高雅姿態（至少在表面上是裝出來的），情緒卻深深地受到了影響。宗教人士到底怎麼了？難道遇到宗教人士會讓世俗人感到不安？不安的原因是否觸犯了潛藏在內心深處的罪惡感？（我並沒有這個能耐，我是泛指宗教人士：僧侶、牧師、祭司等，具有比一般人操行還要高尚的人。）

會這麼說，是因為有一本流行了幾世紀的書，告訴我們每一個人打從娘胎出來就是個罪人。佛教也說累劫以來每個生物的出現不是沒有原因的（雖然沒有第一因的解釋），但是還是可以知道，人或動物都是酬業而來，惑、業、苦的循環是肯定的。然而要不是個人熏習的種子多半是不善的，宗教人士的出現也沒有理由會讓你感到不舒服。（我沒在諷刺誰喔！反正我自己也沒有很好。）

但重點不是罪福說，這次的主題是宗教。
宗教是救贖，我是這麼認為的，所以我讚嘆大乘（說穿了，只是自己渴望被救贖）。佛陀的慈悲與智慧，讓整個救贖更具意義。因為慈悲，菩薩不捨棄一切；因為智慧，於法無所執。宗教在幾世紀以來都想在社會上求生存，宗教衝突、宗教戰爭，只是人們思想與情感不能妥協的幻象而已。宗教實際上想要傳達的涵義，遠比人們認爲的還要樸實，只是人有時候就是喜歡想太多（煩惱覆蓋也是原因之一）。所以人們對宗教又愛又恨，質疑宗教存在的必要性。但宗教還是故我地成立，因爲市場需求，因爲菩薩大願，隨便信者自詮。然而宗教的成立，需要有教條和教理兩大支柱。假若一個宗教只有教條沒有教理，那麽宗教徒只會被引領到沒有理由卻又願意盲信的死胡同去，或者對宇宙充滿不切實的幻想罷了。相反地，但具教理卻沒教條，那宗教就無異于一般思想學說，毫無救贖的利益可言。

但這又能扯到對宗教該抱持的態度，感性與理性之間的分野，隨信行與隨法行的意義，解與行的平衡。就佛教而言，遠古印度流傳下來的宗教，能在五大洲弘揚開來，歷代祖師大德功不可沒，本質上還是佛陀悲智的功德。無量法門，只為契合無邊眾生，得大智慧，更能自在無畏。重要一點是，佛陀允許發問，拒絕不清不楚的信仰，更不提倡神跡。所以佛教在教義上的理解是非常注重的。另一方面，對三寶功德的信仰禮讚，也是入道的根本途徑，缺一不可，同時也要適當地保持平衡，解行並重。如果對宗教的信仰極端地偏向感性或理性的任何一方，則可能有宗教狂熱或宗教冷感的病態出現。

宗教狂熱的禍害就是讓這個社會產生更多類正統宗教的偏門邪教出現，同樣宗教冷感也可能造就更過狂妄自大的學者，還有排斥信仰的宗教迫害者。但對一般世俗主義者較中肯的建議，對宗教人士還是保留一份基本的尊重才好。至少宗教人士願意將自己的人生奉獻于信仰，這種勇氣跟責任是非常沉重的。歧視正統非病態的宗教人士，只是表示自己對宗教意義的的無知之外，也是顯得自己的人格低俗罷了（因爲人與人之間互相尊重是基本禮貌好不好！）。

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